Деревянная опалубка для ленточного фундамента: устройство и функции, материалы, технология работ

Содержание
  1. Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента
  2. Виды опалубки и их применение
  3. По конструкции
  4. По материалу изготовления
  5. Устройство опалубки по способу изготовления
  6. Устройство деревянной опалубки под фундаментную ленту
  7. Опалубка из дощатых щитов
  8. Опалубка из фанерных щитов
  9. Использование утеплителя при устройстве опалубки
  10. Поэтапный монтаж опалубки из деревянных щитов
  11. Основные ошибки при монтаже опалубочных конструкций
  12. Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + какую доску стоит использовать
  13. Что такое опалубка для ленточного фундамента
  14. Виды
  15. Какой материал используют
  16. Как рассчитать количество?
  17. Какую доску лучше всего использовать
  18. Порядок монтажа
  19. Монтаж съемной опалубки из фанеры
  20. Как собрать из пенополистирола
  21. Установка съемной опалубки с утеплением
  22. Установка несъемной опалубки
  23. Как дополнительно укрепить данное устройство?
  24. Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?
  25. Заключение
  26. Устройство опалубки для ленточного фундамента: материалы и строительство
  27. Применение опалубки при формировании ленточного фундамента
  28. Из чего можно сделать опалубку
  29. Опалубка со съемным и несъемным механизмом
  30. Принципы технологии формирования монолитно-ленточного фундамента
  31. Пошаговая инструкция, как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками
  32. Какую роль играет конструкция?
  33. Из чего можно делать?
  34. Какую доску нужно использовать?
  35. Предварительный расчет
  36. Вспомогательные материалы и рабочий инструмент
  37. Изготовление и монтаж
  38. Сборка щитов
  39. Особенности установки
  40. Укрепление
  41. Как собрать и установить заслонки из различных материалов?
  42. Устройство щитов из досок
  43. Из пенополистирола
  44. Как правильно поставить фанерные?
  45. Отличия между съемной и несъемной
  46. Как сэкономить?
  47. Заливка слоями
  48. Вертикальное деление
  49. Цена работы под ключ
  50. Как дополнительно укрепить?
  51. Когда снимать, через сколько дней?
  52. по теме статьи

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента

Деревянная опалубка для ленточного фундамента: устройство и функции, материалы, технология работ

После выноса разметки основания и рытья под него траншеи устройство опалубки для ленточного фундамента является ответственным этапом строительства дома. Жесткая конструкция формы для укладки бетонного раствора позволяет обеспечить правильную конфигурацию и соответствие геометрических размеров заглубленной монолитной полосы параметрам, заложенным в проектной документации.

Подготовленная деревянная опалубка для заливки ленточного фундамента

Поскольку стенки опалубки при заливке фундамента ленточного типа испытывают существенные нагрузки, к таким характеристикам конструкции, как прочность и жесткость, предъявляются высокие требования. Для обеспечения форме, требуемых проектной документацией, характеристик и оптимизации расходов на ее возведение применяют проверенные временем технологические приемы.

Виды опалубки и их применение

При устройстве ленточных фундаментов используют опалубки различных видов и конструкций. Выбор конкретного типа зависит от конфигурации основания и его размеров, глубины залегания и высоты над уровнем грунта, а также от финансовых возможностей застройщика. Практически все доступные формы для заливки монолитных лент можно классифицировать по следующим критериям:

  • конструкции;
  • материалу изготовления;
  • способу изготовления.

По конструкции

Конструктивно опалубка, используемая при обустройстве фундамента ленточного типа, делится на 3 группы, обусловленные доступностью демонтажа:

  • Съемная;
  • Несъемная;
  • Комбинированная.

Устройство съемного типа опалубки представляет собой комплект щитов, монтируемых в единую конструкцию, позволяющую произвести заливку ленты основания бетонной смесью. После схватывания бетона форма легко разбирается на основные элементы, которые можно использовать повторно.

Вторая группа – несъемные формы – выполнена из пенополистирольных блоков. В процессе заливки они заполняются бетоном, составляя впоследствии единую конструкцию с монолитной лентой.

Использование такой опалубки позволяет сократить время возведения ленточного фундамента и сэкономить на устройстве теплоизоляции основания.

Некоторые виды несъемных блоков могут выполнять функцию гидроизоляции подошвы здания.

Комбинированный тип устройств, предназначенных для отливки ленточных фундаментов и прочих монолитных элементов, представляет собой двухслойные щиты.

Наружный слой, состоящий из съемной формы, обеспечивает прочность и жесткость. Внутренний слой состоит из теплоизоляционных плит на основе вспененного полистирола.

После схватывания бетонной смеси демонтируется внешний слой. При этом теплоизоляционные плиты остаются.

Распространенным типом опалубки при устройстве ленточного фундамента у частных застройщиков является первый вариант. Изготовить съемные щиты можно из бросовых материалов, стоящих небольших денег. При этом, очень часто заглубленную часть основания многие отливают непосредственно в подготовленной траншее, используя гидроизоляционную пленку и плиты из экструдированного полистирола.

По материалу изготовления

Материалом для изготовления опалубки под монолитную ленту основания может служить:

  • дерево: обрезная доска толщиной 30-40 мм либо фанерные листы 8-15-ти миллиметровой толщины;
  • металл: стальные рамы, обшитые листовой сталью или алюминиевый лист, закрепленный на стальном или на алюминиевом каркасе;
  • композитный материал.

Металлические щиты редко применяются при устройстве ленточных фундаментов в частном строительстве – они относятся к промышленной группе, готовые изделия стоят дорого, а самостоятельное изготовление – затратно.

Пластиковые модули для сборки заливочной формы выгладят очень соблазнительно. Они легкие, быстро монтируются. Но изготовить такой конструктор домашнему мастеру не под силу. Если рядом с участком застройки есть строительные организации, готовые сдавать в аренду опалубку из пластмассы – воспользуйтесь такой возможностью, и вы о своем решении не пожалеете.

Устройство опалубки из деревянных панелей считается экономически выгодным при возведении фундамента из монолитных железобетонных лент. Использование пиломатериалов при изготовлении съемной формы оправдывает себя с точки зрения повторного применения. Доски и листы фанеры от съемной опалубки можно использовать, например, при изготовлении стропильной системы дома.

Устройство опалубки по способу изготовления

По способу изготовления опалубочные формы, предназначенные для устройства оснований ленточного типа, делятся на следующие виды:

  • на заводскую;
  • на самодельную.

На заводах элементы заливочной формы производятся с соблюдением технологических требований. Все размеры просчитаны в соответствии с предполагаемыми нагрузками. Естественно, купив готовую продукцию, вы можете быть уверены: никакие неприятные сюрпризы во время заливки монолита вас не ждут. Вам остается лишь соблюдать все указания производителя.

Использование самодельных модулей при устройстве фундаментной опалубки всегда находится в зоне риска. Неправильно подобранный материал для изготовления, неверный шаг между стойками, тонкие подкосы могут не выдержать давления бетонной массы и разрушиться. По этой причине за результат отвечает частный застройщик.

Устройство деревянной опалубки под фундаментную ленту

Устройство рубашки опалубки монолитного ленточного фундамента заключается в изготовлении щитов из доски или фанеры с их последующей установкой в проектное положение.

В процессе сборки и монтажа деревянной формы важно учитывать статические и динамические нагрузки, воздействующие на стенки конструкции изнутри.

К первым относится давление бетонной массы в момент наполнения, составляющее около 2500 кгс/м2. Вторые зависят от способа заливки.

Динамические нагрузки, оказываемые на стенки опалубки
Способ заливки фундаментной лентыВеличина динамической нагрузки, кгс/м2
Спуск бетонного раствора по лотку из миксера400
Заливка из бетономешалки порциями до 0,8 м3400
То же, порциями более 0,8 м3600
С помощью бетононасоса800

Следовательно, совокупность динамической и статической нагрузок может составлять от 2900 до 3300 кгс/м2, что важно учитывать при устройстве внешних панелей.

Избежать неожиданного разрушения установленной рубашки, при заливке ленты фундамента, можно путем ее усиления. Вариантов укрепления не много:

  • Увеличить толщину доски в опалубочных панелях;
  • Увеличить количество вертикальных стоек для уменьшения шага.

Выбирая первый вариант усиления панелей, стоит принять во внимание, что неоправданно большой запас по толщине приведет к перерасходу не только материалов, но и средств.

Что для частного застройщика недопустимо. Второй вариант более целесообразен.

Уменьшение шага между вертикальными стойками при устройстве фундаментной рубашки из деревянных панелей позволит использовать доски меньшей толщины.

Оптимальная толщина доски палубы, мм
Высота опалубки, мШаг между вертикальными стойками, мм
3004005006007008009001000
0,21919192525254040
0,51919222540404050
0,71922254040404050
0,919224040505060
1,21925404050505060
1,92240405050606075
2,02540405050607575

Примечание: толщина доски, приведенная в таблице 2, рассчитана на заливку бетона из небольшой бетономешалки или миксера. Величина прогиба принята в диапазоне 1-2 мм на 1/400 пролета.

Опалубка из дощатых щитов

Устройство деревянной опалубки под ленточный фундамент начинается с заготовки нужного количества доски длиной 3 метра и брусков – вертикальных стоек. Их высота на полметра превышает габарит щита. Нижний конец брусков можно заострить: так их проще будет устанавливать при монтаже опалубки.

Доски с одной стороны надо остругать. Иначе разборка заливочной формы будет затруднена. Обратите внимание на влажность пиломатериала: она должна составлять 22%. Если доска сухая, ее необходимо обильно полить водой.

В готовой палубе не должно быть щелей и прогибов. Для сборки внешних и внутренних сторон рубашки под фундамент ленточного типа  можно применять гвозди или саморезы. Но в любом случае шляпка крепежа должна находиться со стороны, контактирующей с бетоном.

Жесткость смонтированной конструкции обеспечивают при помощи П-образных хомутов и подкосов. Подкосы устанавливаются у вертикальных стоек, а хомуты на середине отрезка, их соединяющего.

Опалубка из фанерных щитов

Устройство ленточной опалубки под фундамент из фанеры почти не отличается от дощатой конструкции. Правда, трудозатраты в этом случае ниже, поскольку отпадает необходимость подгонки отдельных элементов палубы.

На наружную поверхность фанерной палубы набиваются бруски сечением 50х50 мм. Стяжку противоположных стенок ленты производят резьбовыми шпильками. Они продеваются через отверстия в фанере и отрезки труб, помещенных внутри опалубки. Трубы нужны для свободного удаления крепежных элементов. Параллельно они выступают в роли распорок, контролирующих внутренний размер фундаментной опалубки.

После демонтажа панелей трубы остаются в бетоне. Их полости заполняются цементным раствором. Подкосы устанавливаются по той же технологии, что и на дощатых щитах.

Использование утеплителя при устройстве опалубки

Вместе с устройством деревянной опалубки для фундаментов ленточного типа можно производить монтаж теплоизоляционного слоя. Для этого внутрь формы помешают листы пенопласта или экструдированного полистирола толщиной 4-5 мм. Чтобы они были надежно связаны с монолитом, через них пропускают проволочные петли.

Такое устройство, после застывания фундаментной железобетонной ленты, позволяет легко снять деревянные панели опалубки, оставив теплоизоляционные плиты. Пенопластовые вставки хорошо использовать при строительстве фундамента в холодное время года: они поддерживают необходимый температурный режим в процессе застывания бетонной массы.

Поэтапный монтаж опалубки из деревянных щитов

Щиты опалубки устанавливаются по периметру будущей фундаментной ленты:

  • по краю траншеи – на прочных грунтах;
  • по дну траншеи – на слабых грунтах.

Предварительно на расстоянии 1 метра от края канавы забиваются колья, к которым впоследствии прибиваются укосы. Далее:

  • смонтированные и установленные панели связываются хомутами;
  • внутрь конструкции помещаются распорки;
  • собранная опалубка укрепляется укосами;
  • внутренняя поверхность деревянных стенок выстилается гидроизоляционным материалом.

В процессе сборки опалубки, для сохранения проектных геометрических размеров  ленточного основания, необходимо контролировать вертикальность и горизонтальность расположения ее элементов. Допустимые отклонения:

  • плоскостей палубы от вертикальной оси – не более 5 мм/метр высоты;
  • смещение осей конструкции от проекта – до 10 мм;
  • неровности местного характера – до 3 мм.

В местах стыков между щитами и досками допускается наличие зазоров величиной не более 2 мм.

Основные ошибки при монтаже опалубочных конструкций

Малоопытные строители при устройстве заливочной формы под монолитную ленту фундамента допускают типичные ошибки:

  • Не выдерживают достаточного расстояния между краями траншеи и опорными кольями. В результате такого нарушения в процессе заливки бетона ее стенки могут обрушиться. Такая неприятность приведет к потере устойчивости и целостности всей конструкции;
  • Выравнивают боковые щиты укосами, не закрепляя клинья. При уплотнении бетона вибраторами опалубка может развалиться.

И еще одна существенная ошибка – использование материалов, не обладающих необходимой прочностью и упругостью. Под воздействием заливаемого бетона такие щиты деформируются, что влечет за собой смещение осей ленточного фундамента. В результате монолитная лента может занять местоположение, отличающееся от указанного в проектной документации.

В целом, если грамотно подойти к процессу, устройство опалубки для фундамента самостоятельно не является слишком сложным делом. Главное – выбрать проверенную технологию и строго следовать ей, соблюдая строительные нормы и правила.

Источник: https://postroim-dachu.ru/stroitelstvo-fundamenta/ustrojstvo-opalubki-lentochnogo-fundamenta.html

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + какую доску стоит использовать

Деревянная опалубка для ленточного фундамента: устройство и функции, материалы, технология работ

Простота, надежность и экономичность ленточного фундамента подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются:

  • Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
  • Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
  • Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
  • Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
  • Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
  • Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
  • Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения:

  • Утепленная.
  • Греющая.
  • Специальная.
  • Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

  • Деревянная.
  • Фанерная.
  • Из пенополистирола.
  • Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

  1. Вычисляется периметр ленты.
  2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
  3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
  4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
  5. Умножается на количество щитов.
  6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного бетона, который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

  1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
  2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
  3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
  4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
  5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
  6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
  7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой заливки можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

  1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
  2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
  3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
  4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
  5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
  6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
  7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на строительство.

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

  1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
  2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
  3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
  4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами. Утепление и гидроизоляцию можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается армпояс и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/opalubka.html

Устройство опалубки для ленточного фундамента: материалы и строительство

Деревянная опалубка для ленточного фундамента: устройство и функции, материалы, технология работ

-Ленточный-Устройство опалубки для ленточного фундамента: материалы и строительство

Устройство опалубки для ленточного фундамента осуществляется путем строительства конструкции, которая используется в виде формы для выдерживания достаточно необходимого времени бетонного раствора до полного его высыхания.

Опалубка должна быть жесткой и прочной для сохранения ее первоначальных форм и габаритов под воздействием всевозможных нагрузок, которые могут возникнуть при заливании бетонного раствора.

Помимо всего прочего, опалубка выполняет функции по обеспечению оптимального влажно-температурного режима, который напрямую влияет на качество затвердевания бетона, до состояния прочности предусмотренным строительным проектом.

Опалубка должна выполняться из химически нейтрального материала. Конструкция самой опалубки должна быть устроена так, чтобы при ее демонтировании, исключалось какое либо повреждение или видоизменение бетона.

Применение опалубки при формировании ленточного фундамента

Обычно при строительстве не больших построек применяют ленточный фундамент. И это логично. Устройство такого фундамента занимает не так много времени, а затраты на материальные ресурсы минимальны.

Очень важным моментов в устройстве такого фундамента является изучение грунта местности, на котором планируется строительство здания.

Формирование ленточного фундамента должно проходить только на стабильном грунте.

Сделать опалубку ленточного фундамента самому вполне осуществимое дело.

Из чего можно сделать опалубку

Из чего, и как сделать опалубку ленточного фундамента, описано ниже.

Самым дешевым материалом для устройства опалубки считается древесина. Для монтирования щитов используются доски, толщина которых составляет от двадцати пяти до пятидесяти миллиметров. Толщина досок напрямую зависит от высоты бетонного слоя.

Для формирования опалубки зачастую также используют следующие материалы: шифер, фанеру, ДСП, металлические стержни.

При формировании ленточного фундамента, когда отсутствует бетонная подготовка, опалубкой может выступать грунт вырытой траншеи. На ее дно, засыпается подушка из песка или щебня, которая в последующем, очень тщательно утрамбовывается.

Установка опалубка происходит с монтирования специальных щитов, которые могут быть выполненные из материалов, указанных выше.

Если в качестве опалубки, было принято решение применять доски, то нужно брать такие у которых толщина составляет пятьдесят миллиметров, а ширина около ста пятидесяти миллиметров.

Стыки у досок должны иметь расстояние не больше двух миллиметров. Опалубочные щиты крепятся при помощи раскосов к колышкам, которые вбиваются в грунт. Расстояние установки раскосов друг от друга зависит от высоты и ширины фундамента.

Стандартно, при постройке небольших строений, раскосы должны находиться друг от друга на расстоянии одного метра.

Изготавливая опалубку, для того чтобы исключить раскрытие верхнего торца у щитов во время заливания бетонного раствора, их скрепляют деревянными перемычками. Скрепляющие деревянные перемычки устанавливаются через один метров. Для того чтобы не происходило выгиба и прогиба опалубки, производят контроль за этим, посредством двухметровой рейки.

Для создания благоприятной обстановки по влажности и температуре, применяется гидроизоляционный материал, это может быть полиэтиленовая пленка высокой плотности. Гидроизоляция должна выполняться в обязательном порядке, если в качестве опалубка были использованы пористые материалы, например дерево, которое втягивает в себя воду из бетонного раствора.

Гидроизоляция выполняется разными методами:

  • Обмазка. Самый простой и дешевый вид гидроизоляции. Способ заключается в нанесении на поверхность фундамента особой влагоотталкивающей мастики. Но есть небольшой нюанс, после того, как фундамент будет покрываться щебнем или камушками, этот мастичный слой может быть поврежден. Поэтому, во избежание подобной проблемы, необходимо сделать для него защиту. В этом поможет геотекстиль или другие подобные материалы. Перед тем как наносить мастику, нужно убедиться в том, что фундамент полностью просушен и очищен.
  • Укладывание рулонных материалов. В основном это рубероид. С поверхности фундамента счищается мусор, после чего на нее намазывают битум, на который накладываются полоски рубероида. Кладка рубероида происходит с небольшим перехлестом. 
  • Напыление. Это более быстрый способ, в котором не требуется особая подготовка фундамента, но на него уходит больше материальных затрат. Посредством разбрызгивателя, на фундамент наносится гидроизоляционный состав. Толщина данного слоя прописана в инструкции производителя. Но такой слой, необходимо защищать дополнительными материалами, в этом может помочь, опять, же геотексиль.
  • Проникающая изоляция. Это самый дорогой способ, требующий время. Здесь применяются составы, основа которых – цемент, кварцевый песок и дополнительные вещества. После обработки таким составом, фундамент полностью стает, невосприимчив к влажной среде.

Опалубка со съемным и несъемным механизмом

Строительство опалубки ленточного фундамента может быть двух видов разборки:

  1. Съемная опалубка. Данный вид может использоваться многократно, выполняя свои основные задачи. Работу может проводить один рабочий, и осуществлять монолитное, ровное заливание стен. После того как работы по заливке стен заканчиваются, щиты опалубки удаляют и стена остается монолитной. Для того чтобы выполнить съемную опалубку собственными силами, необходимо сделать щиты, которые используются и в обычной опалубке. Они могут выполняться из нескольких досок или одной, но широкой доски. 
  2. Несъемная опалубка. Это такая технология формирования фундамента, при котором риск некачественной выполненной работы сведен к минимуму. Это происходит за счет пенополистирольных блоков, которые производятся в заводских условиях, под строгим контролем специалистов. От рабочего зависит только, правильность сборки по проектным строительным чертежам.

Принципы технологии формирования монолитно-ленточного фундамента

Устройство монолитно-ленточного фундамента производится в несколько этапов.

  • К первому этапу относится, определение места будущего фундамента. Прежде всего, обозначают оси будущей конструкции, после чего, с помощью шнура, от одного угла к другому обозначают будущие стены, которые расположены перпендикулярно друг от друга. Обычно ими выступают передний и боковой фасад. Сразу же помечают и размеры данных стен. Далее, посредством угольника определяют у фундамента четвертый угол. Перепроверяя правильность разметки, нужно руководствоваться измеренными диагоналями, по правилам, они должны быть равны. Если по проекту дом задуман в виде прямоугольника, то разметка готова, если же дом имеет нестандартную форму, то выстраивание других элементов необходимо производить по подобному принципу.

Помимо отметки траншейных осей, необходимо выделить и их глубину с шириной, а также определить горизонтальный уровень монолитно-ленточного фундамента.

  • Второй этап – это земельные работы. Перед их началом, производится очистка строительной площадки от растительности и посторонних объектов. Глубина выкапываемой траншеи напрямую зависит от качества грунта. Обычно траншеи начинают копать только перед началом формирования фундамента. Это необходимо для того, чтобы земля под воздействием атмосферных осадков не осела преждевременно. Глубина ленточного фундамента обусловлена глубиной залегания устойчивого грунта. Если же грунт имеет слабонесущую функцию, то в этом случае используют подушку, состоящую из песка или гравия. После ее тщательного утрамбовывания, она становится искусственно созданной опорой монолитно-ленточного фундамента.
  • К третьему этапу относится учет грунтовых вод.
  • Четвертый этап включает в себя заливку бетона, который является самым распространенным материалом при формировании ленточного фундамента. Срок изготовления данного фундамента превышает по времени, другие виды материалов, это связанно с необходимостью ожидания полного затвердевания бетона. Что составляет примерно двадцать восемь дней.

Сам процесс заливки фундамента не должен составить особого труда.

Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/ustrojstvo-opalubki-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

Деревянная опалубка для ленточного фундамента: устройство и функции, материалы, технология работ

Для устройства опалубки под ленточный фундамент не нужно арендовать сложную спецтехнику.

Если следовать строительным нормативам и соблюдать последовательность технологических процессов, то работу можно сделать своими силами и с минимальными расходами на стройматериал.

О том, как и из каких материалов сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками, расскажем в статье.

Какую роль играет конструкция?

Это специальная конструкция, установленная по периметру траншеи, которая служит формой для бетонной подошвы и помогает добиться точных размеров фундамента.

При заливке раствора ее стенки подвергаются значительным нагрузкам, поэтому к их прочности предъявляют особые требования. Геометрическая форма опалубки должна полностью соответствовать габаритам монолитного основания и иметь точные углы.

Строителю важно предусмотреть, чтобы в воздвигаемых стенках отсутствовали щели и зазоры. Даже маленькие отверстия под действием интенсивной нагрузки будут расширяться и смесь начнет вытекать наружу. Таким образом в массе фундамента образуются пустоты, которые снижают его эксплуатационные характеристики.

Из чего можно делать?

Строителю проще использовать готовую разборную опалубку, но гораздо дешевле сделать ее самому из подручных материалов. Стойки могут быть изготовлены из таких материалов:

  1. Дерево. Самый доступный вариант для самостоятельного строительства. Деревянные щиты имеют такие преимущества, как эстетичность и надежность. Они хорошо обрабатываются и крепятся с применением обычных инструментов.
  2. Металл. Листы из твердосплавного металла характеризуются прочностью, помогают добиться равной бетонной поверхности и дополнительно упрочняют фундамент.
  3. Пластик. Щиты из полипропилена используются в качестве разборных элементов опалубки. Этот материал отличается небольшим весом и простотой в работе.
  4. Подручные материалы. Можно использовать шифер или профлисты, которые остались с предыдущих строек. Но рабочему будет сложно добиться точной геометрии и остается риск протечки раствора сквозь щели.

Для несъемной можно использовать:

  • металл;
  • железобетонные блоки;
  • фанеру;
  • арболит;
  • ЦСП;
  • профлист;
  • пенополистирол;
  • стекломагнезит.

Какую доску нужно использовать?

Эксперты рекомендуют для работ без привлечения строительной бригады использовать дешевые доски в качестве основного материала для опалубки. Это доступный стройматериал, с которым не сложно работать, не имея под рукой специального оборудования.

Однако строителю нужно учитывать требования, которые предъявляются к деревянным щитам:

  • вид дерева выбирается с учетом влажности, которая должна быть не менее 22% (например, хвойные породы);
  • рекомендованные размеры досок: ширина – 15 см, толщина – от 4 до 5 см;
  • допустимый размер щелей – до 2 мм (допускается перед заливкой увлажнить доски для набухания и уменьшения щелей);
  • на полотне дерева должны отсутствовать какие-либо дефекты (сучки, разломы);
  • как минимум одна сторона доски должна быть ровной и иметь четко обрезанные кромки.

Соответствие характеристик исходного материала приведенным рекомендациям гарантирует, что доски смогут выдержать не менее 15 циклов заливки при соблюдении технологии. Разборные элементы опалубки из ДСП, ДВП и фанеры могут быть использованы до 30 раз.

Предварительный расчет

Самостоятельно провести расчет необходимого количества досок не составит труда. Удобнее иметь при себе подготовленный чертеж с точными размерами. Вычисления ведутся для каждой стороны опалубки по-отдельности, а затем складываются между собой.

Чтобы рассчитать количество единиц строительного материала на одну сторону по горизонтали, нужно длину ленты разделить на длину доски. Для расчета количества материала по высоте, нужно глубину фундамента разделить на ширину доски.

На этом этапе строителю нужно принять во внимание, что щиты должны быть несколько выше, чем глубина фундамента, поэтому полученное значение округляется в большую сторону.

Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных.

Для упрощения расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сервисах.

Вспомогательные материалы и рабочий инструмент

Для возведения опалубки своими руками строителю понадобятся:

  • крепежи (гвозди, саморезы);
  • брусья для сборки и подборок;
  • пленка для гидроизоляции;
  • рабочие инструменты (уровень, пила, топор, молоток, стамеска и прочие).

Закупка вспомогательных материалов строителю обойдется приблизительно в 40-50% стоимости досок.

Изготовление и монтаж

Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов:

  1. Подготовительный – расчеты и закупка стройматериалов.
  2. Переход к полевым работам – разметка участка и рытье траншеи по заданным параметрам.
  3. Изготовление заготовок для щитов (если это не штампованный материал для опалубки).
  4. Вбивание опорных брусьев в землю.
  5. Установка заслонок.
  6. Укрепление.

Сборка щитов

Размер заслонок выбирают с учетом геометрической формы основания так, чтобы их высота была больше глубины бетонной подушки. Длина элементов выбирается произвольно, но оптимальной считается величина не более 3 м. Суммарная длина заслонок должна соответствовать длине ленты.

Щиты могут представлять собой сборную конструкцию из досок. Фиксирующие бруски крепят поперек досок с шагом 50-80 см. Центральный и крайние бруски могут быть длиннее высоты опалубки и иметь заостренные концы, которые войдут в грунт.

Особенности установки

Готовые заслонки устанавливают по разметке строго в вертикальной плоскости. Для удобства можно заблаговременно по периметру основания вбить вертикальные брусья и к ним вплотную выставить стенки опалубки.

Рабочий должен добиться плотного прилегания элементов, чтобы бетон не вытекал через щели. Вооружившись уровнем и молотком, ему необходимо все щиты выставить точно в одной плоскости и на одной высоте.

Если щиты не имеют длинных брусьев, которые могли бы войти в грунт и удерживать конструкцию, то предварительно по периметру траншеи выставляются вертикальные брусья. Эти элементы послужат опорой щитам, которые должны быть плотно к ним приставлены с помощью распорок и укосов.

Укрепление

Стенки опалубки во время заливки бетона подвергаются большой нагрузке и могут развалиться. Чтобы этого не произошло, устанавливают дополнительные элементы, усиливающие конструкцию.

Снаружи стенки удерживают раскосы и опоры. Их размещают с шагом не меньше, чем 1 м. Особое внимание уделяют углам опалубки, где опора нужна сразу с двух сторон. Если высота щитов больше 2 м, то выставляют опоры по периметру в два ряда: верхний и нижний.

Как собрать и установить заслонки из различных материалов?

Ранее был рассмотрен общий алгоритм установки опалубки. Использование различных материалов для щитов предполагает свои особенности монтажа. Строителю, у которого нет в оснащении специальной техники, проще возвести конструкцию из досок, фанеры или пенополистирола.

Устройство щитов из досок

Такой вариант считается одним из наиболее простых в установке и дешевых по себестоимости. Работая с досками, мастер может обойтись обычными инструментами по дереву.

Когда на поверхности исходного материала имеются щели, предотвратить утечку раствора можно с помощью полиэтиленовой пленки, которая крепится внутри системы.

Обычные доски – популярный строительный материал для опалубки и даже новичок сможет справиться с их установкой. Единственный недостаток – необходимость укрепления конструкции дополнительными элементами (стяжками, подпорками, металлическими шпильками).

Из пенополистирола

Пенополистирол – практичный и качественный материал. Щитами служат готовые штампованные блоки. Они быстро собираются в единую конструкцию. Элементы становятся в пазы и фиксируются резьбовыми стяжками.

Сложности могут возникнуть на этапе подбора листов пенополистирола, при обустройстве необходимых углов и закруглений. Прежде, чем заливать бетонную смесь, в опалубку можно поместить армированный каркас. Существенный недостаток – высокая стоимость пенополистирола.

Как правильно поставить фанерные?

Листы фанеры послужат надежными стенками для опалубки. Сборка элементов мало чем отличается от стандартной схемы. Задача мастера – собрать конструкцию, точно повторяющую геометрию основания.

Чтобы соблюсти точность ширины ленты по всему периметру, между листами фанеры крепят одинаковые бруски. При работе с массивным фундаментом эксперты рекомендуют укреплять стенки стяжками.

Отличия между съемной и несъемной

Процесс монтажа щитов и креплений идентичен для обоих вариантов. Разница в том, что съемную конструкцию после застывания смеси нужно демонтировать, оставляя голый бетон. Это удобно и экономно, но занимает больше времени.

Несъемные конструкции остаются частью монолитной плиты, дополнительно укрепляют и защищают здание от взаимодействия с почвенной массой.

Как сэкономить?

Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.

Заливка слоями

Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.

После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.

Вертикальное деление

Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.

Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.

Цена работы под ключ

Чтобы оценить выгоду от самостоятельного строительства, мастеру стоит иметь представление о среднерыночной стоимости услуги по России:

ГородСтоимость укладки 1 м3 опалубки
Москва1000-1200
Санкт-Петербург1000-1200
Екатеринбург600-1100
Новосибирск600-900
Нижний Новгород500-800

Как дополнительно укрепить?

Когда нужно залить большое количество бетонной смеси, систему укрепляют металлическими шпильками.

Иногда стенки опалубки могут разойтись под массой раствора. В этом случае, целесообразно по верху конструкции установить стяжки.

Чтобы зафиксировать щиты, стенки подпирают брусьями в один или два ряда, в зависимости от глубины бетонной подошвы. Фундамент будет прочнее, если в грунт по всему периметру вбить деревянные колышки или арматурные пруты с шагом не менее 0,4м.

Когда снимать, через сколько дней?

Демонтаж конструкции можно только после того, как раствор полностью превратится в твердую массу. Длительность процесса определяется массивностью фундамента, глубиной его залегания, маркой бетона, температурой окружающей среды.

В подходящих погодных условиях фундаменту для тяжеловесных сооружений нужно до 4 недель, чтобы полностью затвердеть. Для частного домостроения и распалубку можно производить через 20 дней.

После демонтажа на поверхности основания могут остаться зазоры. Эти дефекты засыпаются грунтом или заливаются цементным раствором.

по теме статьи

Как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента, подскажет видео:

Моя любимая дача
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: