Монолитный ленточный фундамент: устройство, расчёты, чертежи, технология проведения работ

Содержание
  1. Технология строительства ленточного фундамента
  2. Преимущества и недостатки
  3. Виды ленточного фундамента
  4. Устройство фундамента
  5. Разработка чертежей и расчеты
  6. Вынос проектного решения на местность
  7. Разработка грунта
  8. Подготовка дна выемки
  9. Опалубочные работы
  10. Армирование
  11. Заливка бетонной смеси
  12. Уход за бетоном во время набора прочности
  13. Завершение работ по выполнению монолитной ленты
  14. Инструкция по возведению монолитного ленточного фундамента от А до Я
  15. Что это такое?
  16. Плюсы и минусы
  17. Применение в строительстве
  18. Устройство
  19. Выбор бетона
  20. Проектирование: план и чертеж
  21. Расчеты (с примерами)
  22. Технология возведения для дома
  23. Инструменты и материалы
  24. Подготовка траншеи
  25. Подушка и гидроизоляция
  26. Опалубка
  27. Заливка бетона
  28. Завершающие этапы
  29. Основные ошибки
  30. Заключение
  31. Монолитный ленточный фундамент: нюансы выполнения работ
  32. Что такое монолитный ленточный фундамент
  33. Типы фундаментов
  34. Строительные работы
  35. Расчет
  36. Земельные работы
  37. Установка опалубки
  38. Армировка
  39. Заливка бетоном
  40. Нюансы выполнения работ

Технология строительства ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент: устройство, расчёты, чертежи, технология проведения работ

Одним из самых популярных типов фундамента при частном домостроении стал ленточный. Он позволяет возводить достаточно массивные здания, как с подвалом, так и без него. Существует два типа ленты — сборная и монолитная. Для выполнения работ предпочтительнее использование монолитного варианта, поскольку он не требует сложной грузоподъемной техники.

Преимущества и недостатки

Свое распространение монолитная конструкция получила благодаря серьезному списку положительных качеств:

  • возможно устройство на нестабильных грунтах;
  • высокая надежность;
  • возможность обустройства подвала;
  • высокая несущая способность;
  • возможность самостоятельного строительства.

К недостаткам можно отнести:

  • ограниченную область применения, не подходит для строительства на болотистых почвах;
  • высокую стоимость по сравнению со столбчатыми фундаментами или в некоторых случаях монолитной плитой.

Рекомендуем прочитать: Плюсы и минусы ленточного фундамента.

Виды ленточного фундамента

В зависимости от глубины заложения можно выделить три типа ленты:

  • незаглубленная;
  • мелкозаглубленная;
  • заглубленная.

Первые два применяются для легких строений, третий тип может выдержать на себе нагрузку от каменного дома достаточно большой этажности.

По типу сечения различают ленточные фундаменты прямоугольного и т-образного видов. Т-образная лента способна выдерживать большие нагрузки и применяется для каменных зданий.

Устройство фундамента

Технология заливки ленточного фундамента делится на несколько этапов, к которым относятся:

  • конструкторские работы;
  • разметка местности и вынос осей;
  • разработка грунта;
  • устройство подушки под фундамент;
  • опалубочные работы;
  • армирование;
  • заливка бетонной смеси;
  • уход за бетоном в процессе набора прочности;
  • распалубочные работы.

Чтобы построить дом без ошибок необходимо тщательно изучить все стадии строительства фундамента.

Разработка чертежей и расчеты

При возведении зданий массовой застройки эти работы выполняют инженеры-конструкторы. Они производят в полной мере расчеты по несущей способности и жесткости. Для частного дома можно упростить этот этап. На нем достаточно выполнить эскиз ленты и правильно подобрать ее тип. Чтобы это сделать, можно воспользоваться таблицей.

Тип фундаментаОбласть применения
НезаглубленныйКаркасные одноэтажные дома при расположении грунтовых вод близко к поверхности земли, легкие подсобные постройки, террасы, навесы, беседки
Мелкозаглубленный прямоугольного сеченияКаркасные и деревянные здания не более 2 этажей при условии расположения грунтовых вод на глубине более 1 м от поверхности земли
Мелкозаглубленный т-образного сеченияКаркасные, деревянные дома, здания из пенобетонных блоков, возможно строительство кирпичного одноэтажного дома
Заглубленный прямоугольного сеченияИндивидуальные дома из любых материалов
Заглубленный т-образного сеченияМногоквартирные жилые дома, здания общественного назначения

Глубина заложения определяется исходя из глубин промерзания грунта и наличия подвала. Если предусмотрен подвал или техническое подполье, высоту ленты назначают в зависимости от планируемой высоты помещения.

Также необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод в почве. Если он достаточно высок, нужно рассмотреть малозаглубленную конструкцию. Для строительства кирпичных зданий при высоком УГВ использую заглубленные фундаменты, но предусматривают их надежную гидроизоляцию и устройство дренажа.

Рекомендуем прочитать: Расчет ленточного фундамента и Глубина заложения ленточного фундамента.

Вынос проектного решения на местность

После того как выбран тип конструкции и созданы все эскизы или чертежи дома, можно приступать к разметке участка. Перед ее началом необходимо очистить территорию от мусора и посторонних предметов. Далее снимают верхний плодородный слой почвы, толщиной в среднем 150 мм. После этого можно приступать непосредственно к разметке в следующем порядке:

  • обозначение внешних углов дома колышками и проверка расстояния между ними;
  • соединение угловых колышков с помощью шнура или реек;
  • проверка углов;
  • сверка диагоналей дома;
  • вынос внутренней поверхности наружных стен;
  • разметка внутренних стен и их проверка методом углов и диагоналей.

Рекомендуем прочитать: Разметка ленточного фундамента.

Разработка грунта

После того, как основные размеры будущего строительства вынесены на местность, можно приступать к разработке грунта. Она может быть выполнена двумя способами:

  • рытье траншей для зданий без подвала;
  • отрывка котлована для зданий с подвалом.

Плодородный слой земли убирается полностью.

Второй вариант более трудоемок, но позволяет максимально использовать полезную площадь помещений дома. Разработку грунта можно выполнять вручную или с помощью землеройной техники. Глубина отрывки определяется исходя из суммы глубины заложения фундаментов и толщины подушки под них (далее о подготовке под ленту рассказано подробнее).

Траншеи под ленту.

Выкапывание траншеи или котлована начинают с нижнего угла, что позволяет контролировать ровность дна. Стенки должны быть ровными, не осыпаться.

В зависимости от типа почвы при отрывке траншей определенной глубины может понадобиться раскрепление ее стенок. В среднем это значение находится в пределах 1-1,5 м.

Это значит, что устройство заглубленных фундаментов требует принятия дополнительных мер безопасности на строительной площадке.

В процессе строительства необходимо периодически проверять глубину отрывки и ровность дна.

Рекомендуем прочитать: Как правильно копать фундамент под дом.

Подготовка дна выемки

Независимо от того, как разработан грунт (котлован или траншея), необходимо дополнительно выровнять его с помощью подушки под фундамент. Она выполняет следующие функции:

  • выравнивание поверхности;
  • правильное распределение нагрузки от фундамента на грунт;
  • дренажная система.

Устройство подушки под фундаменты возможно из следующих материалов:

  • песок;
  • гравий;
  • щебень;
  • шлак.

Для песчаной подготовки монолитного фундамента применяют крупную или среднюю фракцию. Мелкий песок в процессе эксплуатации даст усадку.  Помимо основных функций песчаная подушка также предотвращает появление сил морозного пучения в непосредственной близости от ленты.

Толщину песчаной подготовки принимают от 30 до 50 см. При насыпных грунтах толщина подушки может доходить до 1,5-2 м, так как выполняется замена основания с плохими характеристиками. Во время укладки необходимо помнить о послойном уплотнении подушки. Его можно выполнять следующими способами:

  • вибрирование (лучший способ);
  • проливка водой;
  • уплотнение под грузом.

Использование песчано-гравийной смеси позволяет увеличить несущую способность, но повышает затраты на процесс строительства монолитного фундамента. При решении использования щебня в качестве подушки лучше выбирать гранитный материал с величиной фракции 20-40 мм.

Самым нежелательным материалом для подготовки основания монолитного фундамента является шлак. Он имеет очень низкую цену, но не обеспечивает высокой надежности и может быть опасен для человека.

Рекомендуем прочитать: Нужна ли подушка под ленточный фундамент.

Опалубочные работы

Устанавливаем опалубку.

Опалубка для фундамента может быть съемной и несъемной. В качестве несъемной, которая существенно уменьшает трудоемкость процесса, могут применяться следующие материалы:

  • бетон;
  • металл;
  • пенополистирол.

Пенополистирол (пеноплекс и пенопласт) отлично подойдут для незаглубленных и мелкозаглубленных конструкций. Он обеспечивает им дополнительное утепление при промерзании грунта.

В качестве съемной опалубки используются многоразовые щиты заводского изготовления или деревянные доски. При самостоятельном возведении здания применение щитовой опалубки экономически невыгодно. Также можно использовать листы влагостойкой фанеры.

Монтаж опалубки производят по предварительной разметке. Для деревянной конструкции сначала собирают каркас из колышков и горизонтальных направляющих, к которым и будут закрепляться доски или листы фанеры. После завершения установки для предотвращения протечек внутрь укладывают полиэтиленовую пленку.

Применение пенополистирола упрощает опалубочные работы, поскольку внутренний и внешний щиты уже соединены между собой, остается только собрать ленту по типу конструктора.

Рекомендуем прочитать: Опалубка для ленточного фундамента своими руками.

Армирование

Армирование ленты производится с помощью объемных каркасов. В большинстве случаев применяется два ряда продольной арматуры, но при большой высоте фундамента возможно армирование в большее количество рядов.

Для усиления конструкции используют пруты диаметром 8-16 мм, которые назначают по расчету.

Их длину подбирают исходя из геометрических размеров ленты, но необходимо предусмотреть защитный слой из бетона по 20-30 мм с каждой стороны, то есть стальная арматура не должна доходить до наружной поверхности конструкции на 2-3 см.

Рекомендуем прочитать: Диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Обратите внимание на то как армирован угол, не просто пересекающимися прутками, а по специальной схеме анкеровки.

Для фиксации стержней в проектном положении желательно использовать пластиковые фиксаторы.

Приспособление для гибки арматуры в полевых условиях.

Соединение стержней арматуры сваркой имеет меньшую трудоемкость по сравнению с вязкой, но не рекомендуется к использованию, т.к. уменьшает прочность арматуры. Для небольших зданий возможно сваривание продольных прутов, но на углах все равно нужно использовать вязальную проволоку диаметром 3-4 мм.

Так же обратите внимание как армировано сопряжение П-образным хомутом.

Рекомендуем прочитать: Армирование углов ленточного фундамента.

Заливка бетонной смеси

Для фундамента достаточно использовать бетон М 200 — М 300. Для массивных кирпичных зданий высотой в несколько этажей может потребоваться более прочный бетон. Бетон может быть заводского и собственного изготовления. Более качественное основание получится из заводской смеси, поскольку на стройплощадке сложно соблюсти технологию приготовления. Работы могут проводиться двумя способами:

Читайте более подробно какой марки бетон нужен для ленточного фундамента.

Непрерывный способ обеспечивает большую надежность конструкции. Если в работе необходимо сделать небольшой перерыв, ее выполняют послойно.

Важно! Верхнюю границу слоя нельзя разравнивать, для более надежного сцепления с последующей заливкой она должна иметь неровности.

При заказе готовой смеси работа не должна вызвать трудностей. Раствор подается бетономешалками, из которых с помощью специальных рукавов укладывается в опалубку, разравнивается и уплотняется вибрированием.

Лоток может потребоваться для заливки фундамента миксером.

По возможности монолитные работы проводятся при температуре от +15 до + 25ᵒС. Если необходимо залить фундамент в холодный период прибегают к помощи специальных модификаторов и обогреву места строительства.

Рекомендуем прочитать: Как правильно залить ленточный фундамент.

Уход за бетоном во время набора прочности

Во время твердения необходимо обеспечить нормальный температурно-влажностный режим. Для предотвращения появления небольших трещин на поверхности необходимо периодически увлажнять бетон. После заливки лента накрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить испарение влаги и неравномерное застывание бетона.

К процессу увлажнения необходимо приступить не позднее чем через 12 часов после заливки, при жаре или сильном ветре не позднее чем через три часа.

Далее обильное увлажнение производится каждые 2 часа в жару или при ветре и каждые 3 часа в пасмурную погоду. В ночное время суток требуется увлажнять бетон не менее двух раз.

Поливку не выполняют при температуре ниже +5ᵒС. Для обычного бетона продолжительность ухода составляет одну неделю.

Завершение работ по выполнению монолитной ленты

Бетон набирает полную прочность в течение 4 недель. При использовании съемной опалубки ее можно снимать в среднем по истечении десяти дней, но при наличии достаточного количества времени лучше дождаться полного застывания монолита. Допустимое время распалубочных работ зависит от температуры наружного воздуха.

  • при среднесуточной температуре +20ᵒС — 1 неделя;
  • при среднесуточной температуре +10ᵒС — 2 недели;
  • при низких температурах сроки набора необходимой прочности могут достигать 6 недель.

После удаления опалубки выполняют гидроизоляцию. При устройстве ленточного фундамента требуются три типа защиты от влаги одновременно:

  • вертикальная;
  • горизонтальная;
  • отмостка.

Вертикальная выполняется с помощью обмазочных или наплавляемых материалов по наружной поверхности заглубленной части фундамента. Горизонтальная из направляемых материалов по обрезу монолитной ленты. Отмостка предотвращает проникновение дождевой влаги к конструкции. После завершения всех работ ниже нуля выполняют обратную засыпку грунтом или песком.

Соблюдение технологии возведения ленточного фундамента и внимательное отношение ко всем этапам позволит гарантировать долгий срок службы конструкции и отсутствие ее преждевременных повреждений.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU.

Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер.

Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник: https://GidFundament.ru/lentochnyj/ustrojstvo-lenty-tekhnologiya.html

Инструкция по возведению монолитного ленточного фундамента от А до Я

Монолитный ленточный фундамент: устройство, расчёты, чертежи, технология проведения работ

Монолитный ленточный железобетонный фундамент — это наиболее распространенный в частном малоэтажном строительстве вариант обустройства основания.

Он может быть разной глубины, высоты и ширины. Большая вариативность конструкции обеспечивает ей универсальность.

Ленточные фундаменты подходят для большинства малоэтажных зданий, в том числе гаражей, бань, веранд и т.д.

Что это такое?

Монолитный ленточный фундамент представляет собой бетонную армированную конструкцию, проложенную под ограждающими и несущими стенами здания. Может быть выполнен с мелким заглублением или с заглублением ниже уровня промерзания почвы.

Представляет собой несъемную конструкцию, которая, при условии правильного выполнения всех работ, становится долговечной и надежной опорой для постройки.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент является популярным и востребованным благодаря ряду преимуществ:

  1. Долговечность (при грамотном обустройстве он может прослужить более 50 лет).
  2. Легкость монтажа (имея базовые строительные навыки его можно соорудить самостоятельно).
  3. Надежность (равномерность распределения нагрузок и усиление арматурой обеспечивают ему высокую прочность и устойчивость).
  4. Функциональность (ленточную основу можно легко совместить с подвалом).
  5. Экономичность (ленточная конструкция обходится дешевле монолитной плиты).

Есть у него и свои недостатки:

  1. На грунтах с высокой подвижностью и слабой плотностью этот вид фундамента применять нельзя.
  2. Необходимость проводить сложные подготовительные работы.
  3. Стоит дороже свайного или столбчатого фундамента.

При выборе варианта опоры для дома учитываются все достоинства и недостатки каждого из них.

Применение в строительстве

Ленточные фундаменты применимы для строительства на участках с проблемным грунтом, если постройка имеет небольшой вес. Например, можно строить небольшие дома из легких материалов, таких как дерево или пористый бетон, а также всевозможные вспомогательные постройки:

  • гаражи,
  • бани,
  • летние кухни,
  • веранды.

Исключение составляют просадочные грунты и торфяники, для которых такой вариант основания не подходит.

На плотных устойчивых грунтах применение ленты позволяет возводить достаточно габаритные коттеджи из тяжелых материалов в два-три этажа. Если дом имеет сложную архитектуру и по расчетам получается слишком тяжелым, или грунт не идеален для простого фундамента, ленту усиливают сваями или подошвой – расширенной платформой, на которую опираются стены ленточного фундамента.

Устройство

Ленточный фундамент устроен как многослойная усиленная бетонная конструкция. Для него сначала выкапывается траншея, соответствующая рассчитанному заглублению.

На дно траншеи укладывают песчано-щебневую подушку, потом:

  • сооружают опалубку,
  • связывают каркас из арматуры,
  • помещают каркас в опалубку,
  • заливают все бетоном.

В результате получается монолитная опора, имеющая вид ленты, проложенной под стенами дома.

Под легкими постройками прокладывают мелкозаглубленные ленты, погруженные в землю не более чем на 50 см. При строительстве более габаритных сооружений применяются ленты с обычным заглублением.

При проектировании фундамента рассчитываются такие его параметры:

  • глубина:
  • ширина;
  • марка бетона;
  • марка арматуры.

Выбор бетона

Весь промышленный бетон делится на марки. Каждая марка характеризуется своей прочностью на сжатие. Чем выше марка, тем выше способность бетона в застывшем виде выдерживать давление на сжатие. Кроме марки бетон имеет еще класс. В современном строительстве класс является основополагающим показателем. Именно по классу заказывают готовый бетон на стройплощадку.

В нормативной и проектной документации указывается класс. Но многим строителям привычнее ориентироваться на марку. Для исключения недопонимания существуют таблицы соответствия марок и классов.

При строительстве легких зданий из дерева или пористого бетона фундамент заливают бетоном класса В15, которому соответствует марка М200.

Кирпичные дома с железобетонными перекрытиями возводят на фундаментах, выполненные из бетона класса В20, или марки М250.

Для больших кирпичных коттеджей в 2 или 3 этажа, а также для небольших промышленных объектов фундамент обустраивают из бетона В22 (марка М300).

В регионах с повышенной влажностью и сильными зимними морозами применяется бетон с высокими показателями влагостойкости и морозостойкости. Это класс В30 или марка М400. Более прочный бетон редко используется в частном строительстве. Иногда его применяют для заливки ленточного фундамента под массивное здание.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента читайте здесь, о том, как рассчитать количество для заливки — тут.

Проектирование: план и чертеж

Для расчета фундамента нужно учитывать:

  • характеристики грунта на участке,
  • уровень залегания грунтовых вод,
  • глубину промерзания почвы,
  • общий вес будущей постройки.

Выяснить показатели грунта можно при помощи геологических исследований. Можно применить результаты исследования, проведенного ранее для строительства другого объекта.

Для небольшого дачного дома или хозпостройки можно просчитать и запроектировать фундамент самостоятельно. Но большие коттеджи следует строить только на основании проекта, составленного архитектором.

В этом проекте будет учтено множество нюансов, таких как долговечность сопутствующих материалов, прокладка коммуникаций, запас прочности, сопротивление вибрациям и многое другое.

Все это не окажет сильного влияния на фундамент одноэтажного домика или, например, бани. Но в процессе эксплуатации большого кирпичного или блочного здания в комплексе будет влиять на поведение материалов. Результатом проектирования является пакет проектных документов, включающих чертежи и сопроводительные записки.

Чертеж фундамента указывает на его:

  1. Расположение.
  2. Размеры.
  3. Форму.
  4. Ширину.
  5. Глубину.
  6. Высоту над уровнем грунта.

Спецификация материалов указывает, какой именно вид материала должен быть применен при проведении того или иного строительного этапа.

Расчеты (с примерами)

Глубина фундамента рассчитывается по глубине промерзания почвы. Возводя легкие дома на плотных грунтах можно использовать мелкозаглубленные фундаменты. Этот вариант подойдет и для участков с высоким залеганием грунтовых вод.

Если почва характеризуется высокой концентрацией влаги, она будет оказывать серьезное влияние на здание в период пучинистости. В таких случаях основу желательно опустить на 50-60 см ниже уровня промерзания.

На участках с достаточно сухой почвой можно делать фундаменты с основанием вровень глубины промерзания:

ГородПромерзание почвы, м
Москва1,4
Санкт-Петербург1,4
Ростов-на-Дону1,0
Волгоград1,2
Архангельск1,8
Нижний Новгород1,6
Уфа1,8
Екатеринбург1,9
Челябинск2,0
Омск2,2
Новосибирск,2,2
Воркута2,9
Иркутск2,3
Владивосток1,6

Ширина должна быть не менее 40 см. Если стены здания будут намного шире, допускается нависание стен над лентой фундамента, не превышающая 1/3 ширины ленты. Но такой вариант требует максимально точного выполнения фундамента, с идеальной геометрией прокладки ленты. Для верности лучше делать ленту одной ширины со стенами, или немного шире.

Высота фундамента над уровнем земли должна быть минимум 20 см. Для домов из пористых бетонов или дерева следует делать фундаменты с высотой 30-40 см минимум, так как эти материалы способны впитывать влагу, и их нужно защитить от длительного контакта с осадками.

В местностях, где выпадает большой слой снега, высота должна быть выше среднего уровня снежного покрова.

Ленточный фундамент опирается на подушку из песка и щебня. Ширина основания может соответствовать всей ширине ленты. Но в определенных случаях требуется делать опору шире самой ленты. Расширенное основание называется подошвой. Ширина основания рассчитывается по несущей способности грунта.

Каждый тип грунта имеет свою несущую способность:

Тип грунтаНесущая способность, кг/см2
Галечный с глиной4,5
Гравий4,0
Крупнозернистый песчаный6,0
Среднезернистый песчаный5,0
Мелкозернистый песчаный4,0
Пылеватый песчаный2,0
Супеси и суглинки3,5
Глины6,0
Просадочные грунты1,5
Насыпной уплотненный1,5
Насыпной неуплотненный1,0

Ширина основания фундамента вычисляется по формуле В = Р/L*R, где:

  • В – это ширина подошвы;
  • Р – суммарная масса дома с учетом коэффициента запаса;
  • L – общая длина ленты;
  • R – несущая способность грунта.

Для примера рассчитаем фундамент под двухэтажный дом из газобетона. Допустим, качество грунта позволяет строить на мелкозаглубленном фундаменте, и это обусловлено высоким залеганием подземных течений.

Будем заглублять на 60 см. Результаты геологических исследований показывают, что на этой глубине находятся суглинки.

По результатам подсчетов всех элементов здания и всего, что в нем будет находиться, получили цифру 80 000 кг общего веса. Длина ленты 3 000 см. Рассчитываем по формуле и получаем ответ – 9,3 см.

Минимальное значение получено за счет высокой несущей способности грунта и малого веса здания. Но ширина ленты, как мы уже знаем, не может быть меньше 40 см (в крайних случаях 30). Значит берем минимальную допустимую ширину.

Если бы в ответе получилась цифра в пределах 40-50 см, можно было бы немного увеличить ширину ленты. При еще большем значении имеет смысл делать ленту стандартной ширины, но ставить ее на подошву шириной, полученной по расчетам.

Технология возведения для дома

При желании можно построить ленточный фундамент своими руками. Главное заранее все правильно рассчитать. Можно заказать расчеты и проект специалисту, а потом выполнить работу на основании готового чертежа.

Инструменты и материалы

Для выполнения работ понадобится:

  • веревка;
  • рулетка;
  • колышки для разметки;
  • лопата, ведра;
  • инструмент для работы с бетоном;
  • ножовка;
  • пила;
  • молоток/шуруповерт;
  • крючок для вязания арматуры;
  • бетон нужной марки;
  • вибратор для прессования бетона;
  • доски и брусья для опалубки;
  • арматура рифленая (14-16 мм);
  • арматура гладкая (6-8 мм);
  • проволока для вязки арматуры;
  • гвозди/саморезы.

Подготовка траншеи

Траншея выкапывается на глубину, равную заглублению фундамента плюс высота подушки.

Подушка и гидроизоляция

Подушку под основание ленты делают путем насыпи песка или песка со щебнем. Высота ее должна быть от 30 до 50 см.

Опалубка

Чаще всего опалубку делают из досок. Она должна придать форму сырому бетону при заливке и застывании. Важно следить, чтобы в опалубке не было трещин и зазоров. Это повлечет утечку бетона.

Заливка бетона

Заливать бетон нужно равномерно по всему периметру ленты, утрамбовывая его при помощи вибратора.

Завершающие этапы

Готовую ленту следует накрыть полиэтиленом и дать время для полного застывания. Это примерно 7 – 14 дней. Полную прочность бетон набирает в течение 28 дней. После этого на ленту укладывается слой гидроизоляции, который будет защищать стеновой материал от влаги, поднимающейся из почвы.

Основные ошибки

Возведение без проекта и расчетов – это главная ошибка. Каждый объект имеет свои особенности, поэтому просто делать фундаменты по одному образцу – это риск получить некачественное и недолговечное основание.

Игнорирование важности песчаной подушки – это тоже ошибка. Подушка должна быть нужной высоты, и хорошо утрамбованной. Она предохранит ленту от неравномерной осадки и растрескивания.

Экономия на арматуре – ошибка. Бетон является достаточно прочным материалом, но он плохо выдерживает нагрузки на разрыв. Если армирующий каркас не будет достаточно прочным, лента быстро разрушится и все здание выйдет из строя.

Заключение

Ленточный монолитный фундамент применяется при строительстве большинства малоэтажных зданий. Построить такой фундамент можно своими руками. Но сначала необходимо грамотно рассчитать его параметры и выбрать подходящие материалы.

Источник: https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/monolitnyj-l

Монолитный ленточный фундамент: нюансы выполнения работ

Монолитный ленточный фундамент: устройство, расчёты, чертежи, технология проведения работ

Монолитное фундаментное основание ленточного типа считается наиболее популярным вариантом, устраиваемым под загородные дома и коттеджи.

Компании, предоставляющие строительные услуги, предпочитают такое основание за его длительный срок службы, простоту выполнения монтажных работ, не слишком высокую себестоимость. Монолитный ленточный фундамент можно залить самостоятельно.

Если работы выполнять со всей ответственностью, придерживаясь требований ГОСТов, возможно возвести надежную основу для будущего дома, которая не создаст вам лишних проблем в течение продолжительного периода.

Что такое монолитный ленточный фундамент

Конструкция такого основания является неразъемной, выполняется из стальных арматурных прутьев и бетонной смеси. Монолитная лента фундамента располагается по периметру объекта, под всеми его несущими стенами. Если соблюдена технология проведения работ, конструкция получается монолитной, отличается надежностью и прочностью.

Ленточный монолитный ж/б фундамент рекомендуется устраивать при глубоком залегании грунтовых вод, когда их уровень расположен значительно ниже проектной глубины железобетонного основания. В ином случае приходится устраивать дренажную систему, требующую привлечения дополнительного и весьма солидного финансирования.

Типы фундаментов

Фундаментная основа в точности дублирует контур объекта, воспринимая нагрузочные воздействия от стен и перекрытий и передавая их на землю.

По степени заглубленности по отношению к нулевому уровню монолит ленточного фундамента разделяют на три вида:

  • заглубленный – погружен на пятьдесят – семьдесят процентов по отношению ко всей высоте основы. Применяется под строящиеся коттеджи, для которых используют тяжелые материалы. Отличается самым высоким уровнем несущей способности, создает возможность для обустройства подвального помещения или цокольного этажа. Частные лица во время строительства таким вариантом пользуются редко, потому что его выполнение подразумевает большие объемы земляных работ и существенные затраты на бетонирование;
  • мелкозаглубленный – наиболее востребованный тип фундамента для частных построек. Лента основания заглубляется на одну треть от своей высоты. Этот фундамент прекрасно подходит для объектов, строительство которых предполагает применение различных материалов – всевозможных блоков, древесины, железобетонных плит, кирпича и т. д. Фундаментное основание мелкого заглубления считается надежным, обладает неплохими способностями несущего характера, требует минимальных затрат во время строительства;
  • незаглубленный – ленту в почву не заглубляют, своей подошвой она ложится на поверхность земли. Такой тип основания используют под легкие сооружения – дачи, бани, сараи.

Виды ленточных монолитных фундаментов пригодны почти на всех типах почвенных составов.

По сухому песку, супеси или суглинку основа устраивается выше точки промерзания грунта. На грунтах со средней и высокой степенями пучения – пониже уровня замерзания сантиметров на тридцать. Дренажная система при этом не устраивается.

Если проектным заданием предусмотрены дренаж и замена пучинистого грунта на непучинистый, то основу разрешается заглубить несколько выше точки промерзания земли.

В случае, когда грунтовые воды находятся высоко, перед устройством заглубленной ленты фундамента выполняются эффективные мелиорационные мероприятия, направленные на осушение участка, отведенного под застройку.

Под воздействием давления гидростатического характера узлы ленточного монолитного фундамента будут подвергаться разрушениям и деформации. В таких случаях рекомендуется рассматривать способы установки свайных фундаментов.

Строительные работы

Устройство монолитного ленточного фундамента возможно собственными силами или с привлечением опытных строителей. Предварительно следует выполнить необходимые расчеты и составить чертежи.

Подобные работы можно заказать в специализированной компании, способной определить основные параметры фундаментной основы и глубину ее заложения. Подготовив все исходные данные, можно переходить к проведению работ.

Рассмотрим все этапы более подробно.

Расчет

При его выполнении необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТами и СНиПами.

Принимаются во внимание гидрогеология участка, опыт использования объектов, расположенных вокруг места, отведенного под строительство. Для начала необходимо определить характерные особенности и состав почвы на уровень предполагаемого заглубления ленты.

Будет лучше, если расчеты выполнятся до точки промерзания грунта. Результатом всех действий станет чертеж, на котором будет обозначен ленточный монолитный фундамент в разрезе, отображены все размеры.

При выполнении требуемых расчетов определяют следующие размеры:

  • глубину закладки – она будет зависеть от веса объекта и уровня промерзания грунта в конкретном районе. Для участка с обычными несущими возможностями при возведении большого дома глубину определяют до точки промерзания и прибавляют десять сантиметров. При этом показатель должен составлять не менее семидесяти сантиметров. Если по проектному заданию предусмотрено подвальное помещение, то показатель глубины можно увеличить. Если возводится мелкозаглубленная фундаментная основа, то точка промерзания не оказывает влияния на уровень заглубления. Если дом строится под круглогодичное проживание, то глубину заложения основания принимают на двадцать процентов меньше уровня промерзания. Вызвано это прогреванием объекта в зимнее время. По отношению к уровню грунтовых вод глубина закладки ленты будет зависеть от местонахождения опорного слоя – он может оказаться выше или ниже УГВ. Во втором варианте потребуется ленту обработать антикоррозийным составом и устроить вокруг нее дренажную систему;
  • ширину, длину и высоту – эти параметры будут зависеть от типа объекта. Под сооружения из легких материалов ширина фундамента составит размер несущей стены, увеличенный на десять сантиметров. При каркасном или брусовом строительстве размер может быть равен размеру стены или уменьшен на 10 см (зависит от числа этаже – 1 или 2). Высоту основания определяют следующим образом – уточняют уровень снегового покрова в районе и к полученному значению прибавляют два десятка сантиметров. Максимальное значение высоты фундамента не должно быть больше двух значений его ширины. Длину МФЛ определяют суммированием всех стен несущего типа. Зная все размеры, можно определить площадь основания;
  • несущую возможность – степень устойчивости грунтового состава под воздействием на него давления от фундаментной конструкции. Такие расчеты лучше поручить опытным специалистам. Желающие выполнить все самостоятельно могут обратиться к интернету и воспользоваться специальным калькулятором. В конечном итоге площадь фундаментного основания должна превышать значение, полученное в результате расчетов. Это означает, что габариты фундамента соответствуют нужным требованиям по несущей возможности. Если это условие не соблюдено, то проект следует корректировать, увеличивая ширину основы.

Зная все размеры, можно переходить к строительству монолитного ленточного фундамента.

Земельные работы

Объемы и применение техники будут зависеть от наличия подвального помещения. При его отсутствии просто размечается лента, и копается канава под фундамент. Предусматривается небольшой запас, чтобы установить опалубочные щиты.

Если будет сроиться подвал, то придется копать котлован, вынимая всю землю. Его размеры будут на два – пять метров больше, чем фундаментная основа. В таких случаях требуется привлечение специальной техники, аренда которой обойдется в приличную сумму.

Плодородный почвенный слой, находящийся сверху, укладывается в сторонку – его можно в дальнейшем раскидать в саду. Остальная земля сваливается в кучи. Часть ее уйдет на засыпку, что-то придется вывозить.

Вынув нужные объемы грунта, основание выравнивается и уплотняется. Если работал экскаватор, то придется немного вручную засыпать неровности, оставшиеся после ковша.

Некоторые специалисты рекомендуют дно засыпать мелкозернистым песком, который лучше подвержен трамбованию, особенно – в увлажненном состоянии.

Песчаная подушка устраивается слоями, общая высота которых должна составлять 20 – 30 см.

Сверху можно устроить слой из щебенки, размеры которой составляют 3 – 6 см. Толщина такой подушки – от 10 до 15 см.

Установка опалубки

Закончив земляные работы, устанавливаем своими руками опалубочную конструкцию. Ее необходимость определяется технологическими особенностями устройства монолитного ленточного фундамента. Щиты опалубки должны отличаться хорошей прочностью, не подвергаться деформированию, не менять свои формы от воздействия залитой бетонной смеси. Используют несколько видов опалубок:

  • съемный – деревянные щиты изготавливают из пиломатериала не ниже второго сорта. В этих целях используют доски, фанерные листы и т. п. Толщина щита – не менее полутора сантиметров. При сборке такой опалубки элементы конструкции плотно прижимаются друг к другу. Высота щита должна на десять сантиметров превышать высоту заливаемой бетоном ленты;
  • несъемный – металлическая конструкция, выполняющая функции усиления. Внешние стороны железных листов обработаны антикоррозийным средством. Такой опалубкой стягивают ленту фундамента, стыки усиливаются уголком или швеллером. Такая опалубка имеет недостаток – стоит достаточно дорого. Кроме того, этот вариант не рекомендуется использовать на участках с высоким уровнем влажности почвы. Еще одно решение несъемного устройства – опалубка из пенополистирольного материала. В данном случае плиты будут не только формировать фундамент, но и утеплять его. Если такие плиты будут закладываться ниже нулевой отметки, придется использовать гидроизоляционные материалы.

На участках с плотными грунтами в канавы, имеющие стены, устроенные под прямым углом, бетонная смесь может заливаться без установки опалубочной конструкции. Этот способ поможет минимизировать расходы и трудовые затраты на выполнение монтажных работ. Чтобы в процессе затвердевания бетон сохранял нормальную влажность, дно и стены траншеи застилаются геотекстилем, верх укрывается полиэтиленом.

Армировка

Большие по протяженности строения, имеющие небольшую ширину, создаю усилия на фундаментную основу, которые пытаются разломать монолитную ленту поперек. Отсюда следует, что необходимо выполнить укрепление длинных сторон.

Для этого используется металлическая ребристая арматура, диаметр прутов которой может быть 1 см и более. Поперечные элементы каркаса будут стабилизировать продольно расположенные прутья, поэтому для их изготовления подойдет гладкий материал, имеющий сечение в 6 – 8 мм.

Зная размеры ленточного монолитного фундамента, можно определить потребное количество арматурного материала.

Зачастую обходятся устройством двух армирующих каркасов – в нижней и в верхней части фундаментной ленты. Исключение составляют фундаменты, в которых под всем сооружением устраивается подвальное помещение. Схема армирования простая: каждое место соединений прутов связывается проволокой. Выполняется такая работа вручную или специальными приспособлениями – вязальным пистолетом либо крючком.

Еще один вариант соединения – сварка. Но он не всегда себя оправдывает. Работа выполняется быстро, но у соединений появляется повышенная жесткость.

Не имея достаточной подвижности, такие каркасные соединения могут стать причиной образования трещин.

Арматура хоть и заливается бетонной смесью, чтобы не подвергаться коррозии, но если появляются трещины, в которые начинает проникать кислород, сварные соединения начинают разрушаться.

На этапе установки армирующих поясов закладывают вентиляционные каналы и короба, по которым подведутся коммуникационные линии. Если про это своевременно не вспомнить, придется нарушать целостность залитого монолита.

Заливка бетоном

Заливая фундамент для дома, рекомендуется использовать или готовить бетонную смесь марки В17.5 либо В20. Некоторые специалисты советуют применять марку В25, хотя для строительства частных объектов это не совсем рентабельно. Несущие возможности изменятся не слишком сильно, а вот денег потребуется на порядок больше.

По степени морозоустойчивости используют бетонную смесь F100 – 150, уровень устойчивости к воздействию воды должен быть не менее W6 – 8.

При бетонировании фундаментной конструкции соблюдаются определенные правила:

  • смесь заливается слоями по 10 – 20 см, уплотняется;
  • очередной слой заливают до момента схватывания предыдущего;
  • сверху бетон укрывают полиэтиленовой пленкой.

Время, необходимое для полного затвердевания бетона – месяц. После этого его разрешается утеплять и устраивать гидроизоляцию.

Помните, что монолитную армированную ленту не рекомендуется оставлять без нагрузки на зимний сезон. Как правило, вес должен составлять около тридцати процентов общей массы будущего сооружения.

Нюансы выполнения работ

Если вы не справляетесь с расчетом монолитного ленточного фундамента, то пример его всегда найдете в интернете.

Для успешного проведения работ на строительной площадке необходимо установить бетономешалку, производящую бетонную смесь для заливки фундаментной основы. И такого материала вам потребуется приготовить достаточно много.

Можно воспользоваться услугами специальных компаний, которые доставят вам необходимое количество бетона за один раз.

Заливка выполняется послойно, бетон трамбуется виброплитой. При этом необходимо следить, чтобы устройство не касалось арматурного каркаса.

Моя любимая дача
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: