Подробная инструкция по формированию кроны яблонь

Содержание
  1. Формирование кроны яблони, в том числе на разных этапах развития растения
  2. Нужно ли формировать крону у яблони
  3. Схема и рекомендации по работам
  4. Способы формирования кроны
  5. Чашевидная
  6. Разреженно-ярусная
  7. Крона веретеном
  8. Вертикальная пальметта
  9. Плакучая яблоня
  10. : как получить плакучую крону
  11. Работаем с кроной на разных этапах жизни дерева
  12. Формирование саженца
  13. Действия с кроной на второй год после посадки
  14. Обрезка яблони трёх — пятилетнего возраста
  15. Особенности ухода за кроной у взрослого дерева
  16. : омолаживающая обрезка старой яблони
  17. Как сформировать крону яблони: основные схемы и распространенные ошибки
  18. Причины для формирования кроны
  19. В какое время лучше всего проводить обрезку
  20. Правила формирования кроны яблони
  21. Инструменты и материалы, необходимые для работы
  22. Основные схемы
  23. Ярусно-разряженная схема кроны
  24. Вертикальная пальметт
  25. Веретеновидная
  26. Стелющаяся
  27. Кустовидная
  28. Мутовчато-ярусная
  29. Специфика формирования молодых и взрослых яблонь
  30. Годовалые саженцы
  31. Двухлетний саженец
  32. Обрезка плодоносящего дерева
  33. Омоложение старой яблони
  34. Особенности проведения процедуры
  35. Работа с деревьями на шпалере
  36. Обрезка карликовых деревьев
  37. Уход за яблоней после обрезки
  38. Самые распространённые ошибки при обрезке
  39. Советы опытных садоводов
  40. Как формировать крону яблони правильно, когда обрезать весной или осенью?
  41. Для чего формируют крону и когда это делать?
  42. Сроки проведения обрезки яблони
  43. Подготовка к формированию
  44. Схема формирования кроны молодой яблони
  45. Крона на разных этапах жизни дерева
  46. Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны
  47. Искусственные кроны

Формирование кроны яблони, в том числе на разных этапах развития растения

Подробная инструкция по формированию кроны яблонь

Формирующая обрезка обязательно нужна для яблони, так как помогает добиться регулярных больших урожаев, улучшить сопротивляемость дерева вредителям и болезням, делает дерево более удобным для ухода. Кроме того, многие виды обрезки позволяют украсить сад необычными зелёными насаждениями, а иногда — просто сэкономить место на маленьком участке.

Нужно ли формировать крону у яблони

Формировать крону яблони нужно обязательно, если вы хотите иметь аккуратное и удобное для обработки дерево. В отличие, например, от черешни, которая не нуждается в обрезке, яблоня без ухода загущается, из-за чего страдает от заболеваний и даёт меньшие урожаи.

Конечно, правильно сформировать крону не так просто, но пропускать этот важный этап ухода за деревом ни в коем случае нельзя. Обрезка даёт следующие преимущества:

  • закладывает надёжный каркас, помогающий яблоне выдерживать вес урожая;
  • обеспечивает хорошее освещение кроны по всему объёму, что положительно сказывается на внешнем виде и вкусе яблок;
  • отвечает за хорошую аэрацию (проветривание) кроны благодаря разреженному размещению ветвей, что уменьшает поражение болезнями и вредителями;
  • упрощает процесс сбора урожая;
  • регулирует плодоношение.

Схема и рекомендации по работам

Прежде чем приступать к рассмотрению определённых видов формирующей обрезки, необходимо изучить основные приёмы и методы.

Часто при закладывании скелета дерева остаются «лишние» сильные ветки, которые жалко удалять. Если они не мешают формированию кроны, их можно перевести в горизонтальное положение.

Ветви, выбранные в качестве основных, нужно укоротить примерно на треть длины и при необходимости увеличить их угол отхождения.

При укорачивании проводника нужно соответствующим образом подрезать все основные ветви, чтобы сохранить принцип соподчинения (слабое укорачивание).

Некоторые побеги стоит превратить в ветки, обрастающими плодовой древесиной. Это делается различными способами — прищипкой, скручиванием побега, отгибанием или сильной укорачивающей обрезкой (на 2/3 длины ветки).

На иллюстрации представлены основные приёмы формирования кроны: 1 — отгибание сильной ветви, не нужной для формирования остова кроны; 2 — увеличение угла отхождения и подрезка ветки, используемой в качестве основной; 3 — слабое укорачивание для соподчинения проводнику (П); 4 — сильное укорачивание для превращения ветки в обрастающую; 5 — подтягивание отлогой скелетной ветки для усиления роста; 6 — вырезка конкурента проводника; 7 — вырезка свисающей ветви, мешающей обработке почвы

На центральном проводнике часто развиваются конкурирующие побеги из второй сверху боковой почки прошлогоднего прироста. Конкуренты бурно растут, ослабляя рост основного проводника.

Для большинства видов кроны (ярусной, веретенообразной и других) требуется очень сильный ствол, поэтому всех «лишних» нужно безжалостно удалять.

Оставление этих побегов может привести к последующему отлому и серьёзной травме дерева.

Кроме обрезки садоводу нужно изменять положение ветвей. Если побеги растут под слишком острым углом к стволу, их отгибают с помощью металлических скобок (зацепляются одним концом за ствол, а другим — за ветку), распорок, оттяжек либо подвязывания к рейкам (это позволяет не только исправить положение ветки, но и выпрямить искривления). Отвисшие ветки подвязывают к стволу.

Рассмотрим основные способы изменения наклона ветвей: 1 — проволочные скобы; 2 — исходное положение ветвей (пунктир); 3 — распорка; 4 — подвязка ветвей: а — к стволу; б — к кольям; в — к нижним ветвям; г, д — к направляющим рейкам; 5 — подвязка сильно отклонившихся побегов

Способы формирования кроны

Существует множество вариантов кроны яблони:

  • чашеобразная;
  • разреженно-ярусная;
  • шпалерная;
  • пальметта;
  • плакучая и другие.

Каждая из них требует своего подхода.

Чашевидная

Крона в виде чаши (или вазы) показана для слаборослых яблонь. Она отличается прекрасной освещённостью в центре, относительно большая ширина кроны гарантирует хороший урожай. С низких ветвей легко собирать плоды.

Принцип формирования прост и доступен. При первой обрезке закладывают высоту штамба (40–50 см). Для этого на стволе достаточно сделать отметку на нужной высоте, а затем регулярно удалять все боковые отростки, появляющиеся под ней. На 25–30 см закладывается первый ярус скелетных ветвей.

Чашевидная крона формируется достаточно просто, регулярная обрезка на протяжении 3–4 лет обязательно даст достойный результат

Для того, чтобы в результате получилась чашевидная форма, над штамбом оставляют три равномерно расположенных побегов. При необходимости направление их роста корректируют, чтобы угол между ними был равен 120о. Можно заложить ярус из 4 ветвей.

Для обеспечения разветвлённости скелетных ветвей каждую из них обрезают на расстоянии 40 см от центрального проводника. Сам проводник через 2–3 года укорачивают над верхней скелетной ветвью. После этого на протяжении всей жизни дерева надо своевременно обрезать побеги, идущие внутрь кроны и загущающие центр.

Если отрастающие ветки небольшие, можно оставить — на них образуются плоды.

Сформированная в виде чаши крона яблони очень удобна для ухода: низкая, раскидистая, обеспечивает хороший доступ к плодам

Некоторым недостатком чашевидной (вазообразной) кроны является то, что скелетные ветви выходят практически из одной точки. Существует вариант обрезки «улучшенная чаша», при котором ветви располагаются на расстоянии друг от друга по высоте 15 см.

Разреженно-ярусная

Это наиболее распространённый вид формирования кроны и достаточно простой в выполнении. При этой обрезке дерево сохраняет естественный вид. Следует иметь в виду, что при такой формировке требуется расстояние между яблонями не менее 3 м.

Так же как и для чашевидной кроны, нужно в первую очередь заложить высоту штамба. Обычно это 50–60 см, а вообще — зависит от зимостойкости сорта (чем выше зимостойкость, тем больше может быть высота).

Разреженно-ярусная крона формируется за 4–5 лет, при этом каждый год садовод должен выполнять корректирующую обрезку веток

Выше уровня штамба на 25–30 см отмечают высоту расположения первого яруса, в котором оставляют 1 ветку. Все боковые ветки над ним удаляют. На следующий год формируют второй ярус (из двух веток) на 15–20 см над первым. Оставшиеся в двух ярусах три ветви должны быть одинаковыми по длине и смотреть в разные стороны, чтобы крона была равномерной.

Все конкурирующие побеги нужно удалить. Ещё через год на 40 см выше второго образуют третий ярус (он может состоять из 1 ветки). На этом формирование кроны заканчивается. Нужно только поддерживать получившуюся форму и общую высоту дерева (не позволяйте яблоне превышать отметку 2,5 м) за счёт укорачивания ствола.

Для сильнорослых сортов можно перевести лидирующий проводник на боковую ветку на высоте 2–2,5 м.

Разреженно-ярусные кроны могут формироваться по-разному, сочетания количества ветвей в каждом ярусе: а — 3–2-1–1; б — 2–2-1–1; в — 1–2-1–1-1; г — 2–1-1–1

Обратите внимание, предложенные варианты кроны не являются обязательными. Ярусы могут формироваться из разного числа ветвей и чередование их тоже может быть различным.

Крона веретеном

Этот вид формировки считается простым и очень удобным для неопытных садоводов.

При первой обрезке однолетних саженцев, не имеющих веток, нужно снять верхушку на почку высотой около 80 см. Если боковые побеги имеются, то рекомендуемая высота составляет 110–120 см от уровня почвы, до 40–50 см по стволу удаляют все боковые ответвления и почки (формируют штамб).

На следующий год имеющиеся ветки приводят к горизонтальному положению с помощью оттяжек.

Процесс формирования веретеновидной кроны показан поэтапно: а и б — способы отгибания ветвей; в — сформированное дерево (штрихи — место среза центрального проводника)

На 3-й год нужно срезать все побеги, растущие вертикально или внутрь кроны. Ветки, появившиеся в верхней части дерева, отгибают (придают горизонтальное положение).

Через год проводник и все имеющиеся побеги подрезают и формируют следующий ярус. Та же процедура повторяется через год. В целом на формирование веретена уходит около 3 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

Когда высота кроны достигнет уровня 2,5 м, над любым горизонтальным побегом обрезают проводник.

Вертикальная пальметта

Такой способ формирования хорошо подходит для деревьев, растущих около ограды (потребуется 5–6 лет). Особенность обрезки заключается в том, что все основные ветки должны располагаться в одной плоскости.

Пальметта очень удобна для сбора урожая, сформированные таким образом яблони можно сажать вместо декоративного забора

Крона закладывается из нескольких ярусов. Каждый «этаж» должен состоять из 2 побегов, которым придают наклонное положение. Для этого используют проволочные скобы, распорки, шпагаты и другие подручные средства. Если основные ветви слишком сильно отклоняются, их надо аккуратно подтянуть.

Пальметта формируется в течение 5–6 лет, слева показан вид дерева до обрезки, справа — после обрезки

Нижний ярус составляют из 2–3 веток, растущих противоположно друг другу с углом отхождения, близким к прямому.

На 50–70 см выше нижних ветвей оставляют ещё 2 побега, растущих в той же плоскости. Желательно обрезать проводник на боковое ответвление, идущее по ряду, на уровне 2–2,5 м. На полученных скелетных ветках формируются полускелетные и обрастающие . Пальметта очень удобна для ухода и сбора урожая.

Плакучая яблоня

Плакучая форма кроны достаточно сложна в исполнении. Тем не менее, многим садоводам нравится вносить необычные формы на участок. К тому же морозостойкость плакучих деревьев немного выше, так как ветви направлены к земле (а как известно, чем ближе к земле, тем меньше поражаемость заморозками).

Существует несколько возможностей получения плакучей формы яблони. Оптимальным вариантом является обычная прививка на молодой подвой черенков или почек с плакучих сортов яблони (например, Royal Beauty). Поскольку эти разновидности имеют генетически закреплённую повислость ветвей, через несколько лет из вашей прививки вырастет плодовое дерево, похожее на плакучую иву.

: как получить плакучую крону

Если нет возможности получить сортовые черенки для плакучей яблони, можно просто загнуть к земле центральный проводник на высоте около 2 м и затем с помощью обрезки и загибания ветвей контролировать их рост и направлять к земле. Этот способ очень прост в исполнении, но форма получается несимметричная и не со всех сторон выглядит красиво.

Ещё одним способом формирования плакучей кроны является «обратная прививка». В штамб подвоя на высоте 2 м прививают 3–4 черенка методом «в боковой зарез» (почками вниз). Мероприятие планируйте на март.

Появляющиеся побеги временно фиксируют подвязкой, чтобы обеспечить нужное направление роста. На следующий год весной каждую ветку укорачивают на 3–4 почку, чтобы получить более густую крону. Процедура проводится ежегодно на протяжении 3–4 лет, пока яблоня не сформируется окончательно.

Дальнейший уход заключается в санитарной и прореживающей обрезке, а также удалении вертикальных волчков.

Примерно через 3 года после прививки дерево начинает плодоносить.

Обратная прививка (почками вниз) позволяет довольно быстро получить плакучую крону: летом после весенней прививки на направленных вниз веточках появляются листья

Работаем с кроной на разных этапах жизни дерева

Яблоню можно формировать на протяжении всей жизни. Однако правила обрезки, конечно же, различаются для молодых и взрослых и старых растений.

Формирование саженца

Если вы посадили однолетнее растение, то оно представляет собой просто тонкий стволик без веточек. Для того чтобы на деревце как можно скорее начали формироваться боковые побеги — основа будущей кроны — нужно просто обрезать верхнюю часть саженца на высоте 80–100 см от земли.

Бывают случаи, когда однолетняя яблоня всё же имеет небольшое ветвление. Тогда боковые побеги (и почки), растущие на высоте до 50–70 см, обязательно удаляют.

Ветки выше этого уровня под углом к стволу, близким к прямому, укорачивают до 3–5 почек.

Побеги, имеющие острый угол отхождения, удаляют или отгибают (более прочная крона обеспечивается побегами, растущими ближе к горизонтальному положению).

Действия с кроной на второй год после посадки

На двухлетних яблонях, как правило, имеется несколько боковых побегов. Из них выбирают 3–5 веточек с большим углом отхождения, а остальные срезают.

В качестве центрального проводника подойдёт развитый вертикальный побег и следят, чтобы он был выше остальных на 4–5 почек.

Все оставленные ветки нужно обрезать так, чтобы нижние были подлиннее (до 30 см), а расположенные выше — короче. Такая формировка позволяет получить прочный и округлый «скелет».

Обрезка яблони трёх — пятилетнего возраста

С третьего года после посадки дерево нужно продолжать формировать по выбранной ранее схеме. Хотя есть рекомендации в этот период обрезать деревья в минимальном объёме, чтобы не затягивать начало плодоношения.

Особенности ухода за кроной у взрослого дерева

Яблони способны давать урожай до конца своей жизни, хотя с возрастом интенсивность плодоношения уменьшается. Если вам жаль расставаться со старой яблоней, можно переформировать её ветки и листья. При этом важно, чтобы центр кроны максимально открылся.

https://www.youtube.com/watch?v=xZJoCvvjbhk

Обрезка яблони проводится в следующем порядке. Сначала удаляют верхние ветки, затем укорачивают высоту ствола на 1/3. Далее прореживают загущенные зоны, стараясь резать под 45 градусов. Обязательно удаляют отростки, имеющие острый угол отхождения от ствола.

Основные ветки нужно укоротить на 3/4 длины. Все эти операции выполняют весной или в начале лета. После обрезки нужно обязательно полить дерево, чтобы ускорить восстановление.

: омолаживающая обрезка старой яблони

Произвести формирование яблони не так уж сложно. Нужно только изучить предварительно приёмы обрезки и не пытаться на первых порах применять сложные методы. Начинающему садоводу лучше остановиться на веретенообразной или чашевидной форме. Помните, что работать можно не только с молодыми, но и со взрослыми деревьями.

  • Мария Радкевич
  • Распечатать

Источник: https://dacha.help/frukty-i-yagody/yabloni-formirovanie-kronyi

Как сформировать крону яблони: основные схемы и распространенные ошибки

Подробная инструкция по формированию кроны яблонь

Каждому, кто мечтает о большом саде из плодовых деревьев, следует узнать о том, как сформировать яблоню. Ведь без ароматных яблок не обходится ни один стол. Из спелых плодов можно сделать очень вкусное варенье или компот. Более подробно, как формировать яблоню, расскажут и покажут давно практикующие садоводы. Но новичкам стоит подготовиться к процедуре и теоретически.

Причины для формирования кроны

Формируя крону дерева, садовод:

  • регулирует плодоношение;
  • стимулирует рост молодой яблони;
  • заботится о повышении устойчивости дерева к неблагоприятным погодным условиям (сильный ветер, снег).

Создание кроны яблони по годам

Оставшаяся без присмотра яблоня быстро обзаводится густой макушкой. Из года в год, активно обрастающие большим количеством молодой поросли, основные ветви становятся все более тяжелыми. В какой-то момент времени крона может не выдержать собственного веса, ветви начнут обламываться под даже совсем незначительными порывами ветра. На месте облома появляются раны, дерево начинает болеть.

Но даже если этого не произойдет и ветви останутся целыми, яблоня будет чувствовать себя не самым лучшим образом. Плотные листья не позволят солнечному свету добраться до плодов. В итоге яблоки станут невкусными, потеряют привлекательный внешний вид, их станет меньше.

Обратите внимание! Неухоженная крона становится причиной истончения веток, они начинают ломаться, в том числе и под весом яблок.

Правила обрезки деревьев

В какое время лучше всего проводить обрезку

Первая обрезка проводится через год после посадки. Проводящие ее ранее указанного срока садоводы рискуют. У молодого деревца еще не окрепшие и потому, не снабжающие крону нужным количеством полезных веществ, корни. Если обрезать слишком рано, дерево может заболеть.

Почернел ствол у яблони — что делать и частные причины

Работы по удалению сухих веток и молодой поросли проводятся весной – в марте-апреле или осенью. Весенняя обрезка помогает дереву в будущем выдержать вес плодов, а осеняя – собственных ветвей под весом снега.

Обратите внимание! Весной ветви обрезаются до появления листьев, а осенью после их опадения.

Правила формирования кроны яблони

Болезни денежного дерева — почему у денежного дерева опадают листья

При самостоятельном формировании кроны яблони садовод обязан соблюдать следующие нехитрые правила:

  • сделанные надрезы надо обработать тонким слоем садового вара. Если его будет слишком много, он затечет под кору и перекроет доступ к кислороду;
  • пилить следует снизу вверх над верхней почкой под незначительным углом (в этом случае вода не будет собираться на верхушке среза);
  • ветви, отходящие от центрального проводника, должны быть в 2 раза тоньше ствола, находящегося над ними;
  • идеальный угол между ветвями и стволом должен равняться 50-60 градусам, если поросль растет под углом в 40 градусов, то становится хрупкой. Горизонтальные углы допустимы при условии, что все побеги растут концами вверх (для изменения угла отхождения ветвей используют распорки и растяжки);
  • если речь идет о формировании кроны молодой яблони, то всегда стараются не допускать роста ветвей-конкурентов, их срезают или прищипывают;
  • перед обрезкой следует определить соотношение шапки и корней. Необходимо соблюдать следующие пропорции – на 45 см корней срезать 35 см  от верхушки деревца.

Чашевидная крона плодовых

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Формирование сливы — схемы для начинающих для обрезки осенью

Для проведения работ по обрезке яблони понадобятся:

  • секатор для ветвей тоньше 2 см;
  • пила для толстых сучьев;
  • садовый вар для обработки срезов.

Также могут потребоваться кисти для нанесения вара и перчатки для безопасной работы в саду.

Основные схемы

Существует несколько схем формирования кроны дерева. Выбор зависит от сорта, а иногда и погодных условий, в которых произрастает дерево. Чтобы придать кроне нужную форму, пользуются такими способами, как:

  • обрезка (позволяет регулировать рост дерева);
  • зеленые операции (прищипывание, избавление от взрослых, но не вызревших побегов);
  • обрывание почек (прекращается рост побегов, способных стать лишними).

Важно! Ветви яблони можно изгибать и закреплять в нужном направлении. Для заполнения пустот в кроне также применяют прививку (от качества подвоя зависит урожайность).

Ярусно-разряженная схема кроны

Почти естественный тип произрастания ветвей. Для формировки яблони:

  • дерево в возрасте 1-2 лет надо обрезать на высоте в 70-100 см, срез делается на почку, противоположную месту привоя;
  • у трехлеток верхушка вновь срезается, оставить следует на последних ветвях по 5 почек;
  • на четвертом году выделяются скелетные ветви всех ярусов, нижний ярус создается из 3 ветвей, а верхний из 2-3.

Взрослое дерево представляет собой многоярусную разреженную конструкцию из 8 скелетных ветвей. Растущую крону надо постоянно подрезать так, чтобы высота дерева не превышала 3-4 метров. Чтобы этого добиться, проводник в центре полностью срезается.

Его заменяют боковой ветвью, которая находится ниже. Лишние ветви, выходящие на юг, срезаются, а выходящие на север – укорачиваются. Если длина веток не превышает 30 см, их не трогают, на них формируются плоды. Оптимальная высота штамба – 50-120 см.

Чем прохладнее климат (Сибирь, Урал), тем короче должен быть штамб.

Ярусно-разреженная или почти естественная крона

Вертикальная пальметт

Начинают формирование кроны яблони со скелетных ветвей. Все, что находится по бокам, надо срезать. По мере роста дерева все ветви, выбивающиеся из одного ряда, удаляются.

Весенняя обрезка

Веретеновидная

Осенью, используя распорки, все новые побеги отгибают, придавая им горизонтальное положение. Весной основная ветка срезается на 30-60 см от вершины. Обрезку проводят ежегодно на протяжении 7 лет. Яблоня не должна вырастать более чем на 3 м, при этом горизонтальные ветви не должны достигать длины 1.5 м. Крона должна получиться круглой формы.

Обратите внимание! Основной минус веретеновидной обрезки состоит в том, что необходимо ежегодно подправлять результат.

Стелющаяся

Сильные ветви выгибаются до тех пор, пока не принимают горизонтальное положение. Делается это с помощью растяжек. Такая крона выдерживает большой груз, не ломается под весом снега, устойчива перед порывами ветра.

Кустовидная

На стволе остается 5-6 сильных ветвей, все остальные удаляются. Побеги следующего года обрезаются елочкой. Однолетние отводки срезаются на 0,5 от прежней длины. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается.

Кустовидную крону делают лишь в том случае, когда побеги дерева хорошо ветвятся. В противном случае яблоне такая обрезка может навредить.

Мутовчато-ярусная

На каждом ярусе оставляется по 4 ветви, расстояние между ярусами не должно быть меньше, чем 1,5 метра. Чем выше дерево, тем больше ярусов создается.

Также крону яблони можно формировать в виде чаши.

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Молодые и взрослые деревья формируются по-разному. Саженцы обрезают ежегодно, яблони, растущие в саду по 10-15 лет, в такой частой обрезке не нуждаются.

Годовалые саженцы

Чтобы ускорить формирование яблони и рост поросли на молодом стволе, верхушку обрезают, оставляя от земли примерно 90 см. Все боковые ветви длиной от 70 см удаляются. Растущие выше отводки срезаются до 3-5 почки. Ветви, расположенные под острым углом, также спиливают или придают им горизонтальное положение.

Двухлетний саженец

На двухлетнем деревце оставляют 5 сильных побегов, имеющих наиболее широкий угол отхождения от ствола. Нижние ветви обязательно делаются длиннее верхних, для чего верхние укорачиваются. В этом случае получится идеальная округлой формы крона.

Обрезка плодоносящего дерева

Специалисты не советуют обрезать плодоносящие деревья слишком часто или резко. Желательно проводить обрезку молодой поросли, способной привести к вырождению, а также избавляться от старых сухих веток. Если крона уже сформирована, ничего переделывать не нужно. Весной аккуратно подстригаются только выбившиеся из общей массы ветви или заводятся в нужную плоскость с помощью расщепов.

Омоложение старой яблони

Для омоложения старого дерева ствол укорачивают на 1/3, все ветки, расположенные в верхнем ярусе кроны, срезают. Побеги, расположенные по центру,  укорачивают на ¾ от прежней длины. Время обрезки – весна (начало лета – июнь) или конец лета-осень.

Особенности проведения процедуры

Усердно работать над приведением кроны в нужный вид садоводу придется не более 4-5 лет. Как только этот рубеж будет преодолен, ему останется только периодически подрезать молодую поросль, что не сложно.

Но сама процедура именно на начальном этапе (от момента высадки) может вызывать недоумение. Некоторые деревья привязаны к шпалере, другие являются карликовыми  или полукарликовыми (например, сорт Президент).

Это придется учитывать и при посадке, и при последующей обрезке.

Шпалерные яблони

Работа с деревьями на шпалере

Чтобы самые крепкие побеги росли в два направления, боковые ветви крепят под углом 90 градусов к стволу.

Нижние побеги привязывают к шпалере горизонтально, а верхние ростки укорачивают так, чтобы срез располагался  выше побегов (на 45-50 см).

На двухлетках и трехлетках все боковые отростки, а также конкурентный побег усекают, верхний росток подрезают так же, как и при первой обрезке. Образующие ростки должны расти в слегка приподнятом положении.

Все лето садоводы подвязывают верхние ветви, слегка приподнимая их. 2 крепких ростка, сформировавшихся к осени  из верхнего ствола будущей яблони после весенней обрезки подвязывают к шпалере под углом 90 градусов. Они станут вторым рядом веток кроны.

Обязательно усекают все верхушечные ростки после зимы. Если это сделать правильно, то по бокам появятся почки. Они станут третьим рядом кроны. Все ростки, устремляющиеся вверх, выкорчевывают у основания.

Обратите внимание! На шпалере верхние ветви должны быть не длиннее нижних. Садоводу не стоит допускать разрастания дерева, высота в 1,8-2 метра считается оптимальной.

Стелющееся дерево

Обрезка карликовых деревьев

Карликовые яблони обрезаются дважды за сезон – весной и осенью, но после того как завершено формирования яблони, примерно через 2 года после посадки. При этом максимально допустимая высота саженца не должна превышать 50 см. Все, что выше этой отметки надо срезать.

Обрезка карлика ничем не отличается от ухода за деревом стандартных размеров, разве что длина срезанных веток составляет не 40, а 20 см.

Уход за яблоней после обрезки

Все деревья, хотя обрезка и приносит им пользу, испытывают сильный стресс после ее проведения. Чтобы облегчить состояние яблони, садовод должен:

  • обработать места среза садовым варом;
  • замульчировать почву у приствольного круга;
  • внести удобрение.

Также при необходимости дерево обрабатывают различными средствами от вредителей и болезней, обильно поливают.

Самые распространённые ошибки при обрезке

После обрезки деревья часто начинают болеть. Происходит это по вине самого садовода:

  • не успевшего обработать место среза;
  • использующего не продезинфицированные инструменты;
  • нарушившего правило соподчинения ветвей;
  • допустившего задир коры при срезе толстой ветви;
  • не рассчитавшего время обрезки.

Важно пользоваться хорошо заточенными, чистыми инструментами и обязательно обрабатывать дупла плодового дерева.

Советы опытных садоводов

Опытные садоводы советуют соблюдать технологию проведения обрезочных работ, ориентироваться на сорт яблони, время начала плодоношения, общий внешний вид.

Старые деревья, за приведение которых в надлежащее состояние взялись слишком рьяно, могут погибнуть. Это обязательно нужно учитывать, стараясь не переусердствовать. Молодые и неокрепшие саженцы также могут погибнуть. Формирование молодой яблони лучше поручить специалисту.

Садоводу, знающему как сформировать крону у яблони, не составит труда провести процедуру и на других деревьях. Новичкам, ищущим ответа на вопрос о том, как правильно формировать яблоню, стоит для начала изучить теоретическую часть и только потом приступать к практике.

Источник: https://pocvetam.ru/sad/formirovanie-yabloni.html

Как формировать крону яблони правильно, когда обрезать весной или осенью?

Подробная инструкция по формированию кроны яблонь

Формировать крону яблони необходимо с первого года после посадки, иначе дерево вырастет слишком высоким, нижние ветки будут ломкими и тонкими, так как к ним не будет поступать достаточного количества питательных веществ. Правильная обрезка позволяет повысить урожайность дерева и предупредить развитие заболеваний. А ухоженное и красиво оформленное оно всегда будет радовать своим видом на садовом участке.

При формировании надо аккуратно работать секатором, чтобы не сдирать молодую кору со ствола, она очень нежная и легко повреждается. В остальном яблоня очень податливое дерево, она отлично переносит обрезку и принимает различные формы кроны.

Для чего формируют крону и когда это делать?

Формирование «шапки» очень важный процесс, влияющий на урожайность плодового дерева, ветки становятся более крепкими, противостоят плохим климатическим условиям, не обламываются при ветре, снеге или дожде.

Обрезка необходима для создания правильной формы верхушки, для этого оставляют крепкие скелетные ветки и прищипывают молодые плодоносящие. Главное сделать все правильно, иначе можно испортить яблоню.

Многие начинающие садоводы пропускают обрезку, считая ее необязательной, но это неверно, так как:

  1. Густая и ветвистая крона становится причиной обламывания веток, появляются раны, которые не заживают, яблоня начинает болеть. На выздоровление понадобится много сил и времени, часть урожая пропадет. Постепенно состояние дерева ухудшится, и оно погибнет.
  2. Частая и плотная листва является причиной заболеваний, в итоге яблоки становятся невкусными и непривлекательными на вид.
  3. У неухоженного дерева вырастают маленькие и кислые плоды. Так как сахар, полученный в процессе фотосинтеза, начинает расходоваться на листья и ветви, а не на яблоки.

    Чем больше отростков у яблони, тем больше тратится питательных веществ на их содержание, причем их не хватает. В итоге побеги отмерзают, что приводит к ослабеванию растения в целом.

  4. Правильная форма поможет выдержать вес яблок и не согнуться под собственной тяжестью, так как после посадки дерево очень ломкое и способно надломиться от веса плодов и от суровых климатических условий. Обрезка способна сохранить равновесие между стойкостью веток и грузом фруктов.
  5. Из-за густой шапки из листьев солнечный свет не попадает на все ветки, плоды созревают медленнее, становятся низкого качества. При хорошем освещении сокращается срок плодоношения на 2 года, причем яблоки будут сочными и вкусными, а само растение быстро разрастется.
  6. Правильно подобранная форма помогает собирать фрукты без лишних усилий на удобной высоте.

Если за деревом не ухаживать в течение четырех лет, то оно одичает, плоды будут невкусными, кислыми и мелкими.

Сроки проведения обрезки яблони

Обрезку стоит проводить спустя год после высадки, так как до этого времени корни плодового дерева еще не достаточно крепкие и не обеспечивают всю крону достойным питанием.

Отростки необходимо обрезать на одну треть. В первую очередь удалить верхние крупные ветки, нижние трогать по минимуму.

Обрезку надо выполнять ежегодно, укорачивая новые побеги на четверть от длины прироста. Лучшее время – весна, а именно март и апрель. Важно не обрезать ключевые ветви, иначе дерево не будет держать вес. Осенью также можно приступать к формированию кроны, помогая дереву сбросить ненужную тяжесть на зиму.

Весной обрезку проводят до появления листьев, если пропустить это время, то живительный сок будет вытекать из срезов, которые долго не заживут. В итоге дерево заболеет и, возможно, погибнет. При правильно выбранном времени создания формы кроны порезы быстрее засохнут и залечатся, а все необходимые питательные вещества своевременно поступят ко всем частям яблони.

Летом лучше всего омолаживать яблоню, когда она начинает сохнуть. Придется достаточно сильно подрезать ветви, примерно на четверть их длины. Плюсом обрезки является то, что в местах срезов появится много новых побегов в будущем году, также в этот период удобно придавать нужное направление ветвления веткам.

Осенью садоводы делают большую обрезку для подготовки дерева к зиме. Ветки отрезают на две трети от их длины.

Выбирается самый крепкий и толстый отросток, который считается проводником, после него идут побеги так называемого второго порядка, они начинают свое формирование уже на первом году роста, и третьего, которые начнут плодоносить на будущий год.

В первые три года при формировании надо тщательно следить за «шапкой» плодового дерева, потом можно проводить только омолаживающие процедуры.

Подготовка к формированию

Важно выбрать хорошие инструменты для обрезки кроны: секатор для тонких веток и пилу для более толстых. Перед работой нужно их заточить, иначе можно повредить дерево, от правильности, точности и легкости среза зависит здоровье яблони.

Для больших спилов от 2 см понадобится специальный садовый вар. Порезы нужно обработать тонким слоем, главное не перестараться с толщиной, иначе вар стечет в устье коры, перекроет доступ кислорода.

Все спилы правильно срезать снизу вверх. Делать их необходимо над уже развитой почкой дерева и под небольшим наклоном, чтобы вода не собиралась на верхушке среза.

Перед формированием кроны молодого дерева надо определить примерное соотношение шапки и корней:

  • Если выкапывается саженец в саду, то берут только часть его корней, а именно до 45 см. Такая длина не сможет доставить питание всей кроне, поэтому побег надо укоротить до 35 см.
  • Если саженец имеет широко расставленные ветки, то желательно отрезать все отводки до 45-50 см от земли.

Схема формирования кроны молодой яблони

Схема обрезки кроны основывается на правильном балансе между старыми ветвями и новыми, которые появились в пролом году. Лишние отрезают и придают правильную форму.

Метод/АнализОписаниеДостоинстваНедостатки
Ярусно-разряженныйОт почвы отмеряют ровно 55 см и оставляют 3 крепких побега – это первый ярус.

Второй находится в 60 см от грунта, но перед этим необходимо выбрать 5 самых сильных веток, которые располагаются под достаточно широким углом к стволу. Если в саду растет несколько яблонь, то сажать их надо на расстоянии 4 метра друг от друга.

Хороший каркас дерева и освещенность всех ветвей за счет большого расстояния между ярусами.

Начинающим садоводом бывает трудно определить нужное расстояние между ярусами, которое сохранит баланс между верхними и нижними побегами.
ЧашевидныйНа нижнем ярусе оставляют только 3 побега и разводят примерно на 120 градусов. Каждый из отводков срезают симметрично на расстоянии 50 см от центрального проводника. Лидерская ветвь полностью отсекается.

Побеги растущие внутри «шапки» со временем удаляются.

Подходит для низкорослых колоновидных яблонь.Придется постоянно следить за ростом побегов у самого центра кроны и своевременно их удалять. Могут развиться болезни из-за частой обрезки.
Вертикальная пальметта или шпалераДля начала выбирают скелетные ветви. Потом отрезают все боковые и соседние.

С ростом дерева удаляются все ветки, которые растут не вдоль выбранного ряда.

Формирование кроны достаточно простое.Из-за частой обрезки может значительно снизиться урожайность.
ВеретеновидныйВ начале осени отгибают новые побеги при помощи распорок в горизонтальное положение, в весенний период основную ветку отрезают на 30-50 см от верхушки.

Такая обрезка необходима каждый год в течение 7 лет. Важно чтобы яблоня не вырастала более 3 м, а горизонтальные ветки – 1,5 м.

Крона получится округлой, повысится плодоношение.Ежегодный труд.
СтелющийсяСамые сильные ветки отгибаются в горизонтальное положение при помощи растяжек.

В холодное время года можно укрывать специальным материалом или снежным валом, ветки выдержат вес.Трудоемкий процесс.
КустовидныйОставляют 5-6 самых сильных веток, остальные удаляют. На следующий год побеги обрезают по типу строения «елочки», срезая все однолетние отводки до половины длины, центральная ветвь также укорачивается.Из-за маленькой высоты легко собирать урожай с дерева.Такой способ не подходит для дерева со слабоветвящимися ветками.
Мутовчато-ярусныйИсходная форма кроны для яблонь, улучшенная с целью оптимального попадания света на листья. Формирование происходит ярусами. На каждом из них оставляют по 4 сильные ветки, расстояние между ярусами – 1.5 метра.Высокая урожайность.Дерево медленно растет, становится неморозоустойчивым и слабым.
Плоская кронаВыбирают две противоположно растущие сильные и крепкие ветки и преломляют их в горизонтальное положение, то есть попросту раздваивают «шапку».Крона равномерно и хорошо освещена, очень высокая урожайность.Постоянное обрезание молодых побегов и удержание высоты растения на уровне не более 2,5 метров.

Крона на разных этапах жизни дерева

Плодовое дерево формируют на протяжении всей жизни, но есть некоторые различия в действиях на разных годах.

Возраст яблониФормирование
СаженецОднолетнее дерево состоит из одного тоненького ствола, для ускорения роста новых отводков обрезают верхушку на высоте 90 см от земли. Если есть боковые соседние ветки дерева длиной до 70 см, то их удаляют.

Отводки, растущие выше, обрезают до 3-5 почек. Побеги, растущие под очень острым углом, удаляют или преломляют горизонтально.

Действия с кроной на второй год после посадкиНа двухлетках всегда есть соседние побеги. Оставляют 5 сильных веток с широким углом отхождения от ствола.

Нижние ветви должны быть длиннее верхних. Получится округлая крона.

Обрезка яблони трёх -пятилетнего возрастаНадо продолжать схему, которая использовалась ранее. Лучше не увлекаться обрезкой в этот период, иначе плодоношение оттянется на долгий срок.

Особенности ухода за кроной у взрослого дереваС возрастом урожайность уменьшается в разы, но можно переоформить шапку старой яблони. Желательно удалить все верхние ветки и укоротить ствол на одну третью часть. Все центральные побеги обрезать на ¾ от их длины. Проводят в конце лета или весной.

Мистер Дачник объясняет: ошибки при формировании кроны

Хорошую и правильную крону формируют несколько лет, за это время могут быть допущены ошибки. Самая частая – оставление пенька на месте среза, там появляется много побегов, крона начинает сильно сгущаться.

Также нельзя оставлять короткий пенек, так как сползая с коры, он ее обдерет и обнажит ствол. На яблоне может развиться заболевание из-за некроза участка.

Распространенной ошибкой является сильное укорочение кроны, обычно это происходит из-за чрезмерного разрастания веток выше ствола. Исправить это можно прищипнув эти ветви летом, а весной отрезав полностью, так форма будет крепкой и надежной.

Если ветки плохо прореживать, то диаметр кроны значительно увеличивается. У хорошей кроны только 5-6 скелетных ветвей, без побегов и растущих по направлению к стволу.

Часто садоводы выбирают плохие инструменты для проведения обрезки, следует осмотреть пилы и секаторы, при необходимости заточить и зачистить.

Правильная обрезка яблони занимает много времени только в первые 3-4 года, потом необходимо контролировать рост побегов, что не особенно трудно.

Как правило, даже начинающий садовод справляется с обрезкой яблони, но форма кроны не всегда получается такой, как задумывалось. Для начала надо следовать самой простой схеме – ярусной. Чтобы сохранить хорошую урожайность плодового дерева надо постоянно следить за состоянием кроны.

Обязательно смазывать срезы садовым варом или краской, так на места спилов не попадет мох, и раны не оккупируют маленькие жучки и другие вредители.

Искусственные кроны

В некоторых садах можно встретить декоративно оформленные кроны яблонь, техника напоминает бонсай. Бывают различной конструкции. Искусственные формы стимулируют урожайность южных сортов, яблони оформленные таким способом плодоносят рано, яблоки хоть и мелкие, но очень вкусные, так как щедро одарены солнечным светом.

Такие деревья будут красиво смотреться как отдельные фрагменты сада. Плоские формы яблонь представляют собой изумительно красивую зеленую стену, которой можно зонировать отдельный участок.

Для такого способа формирования кроны могут подойти только карликовые деревья с кольчаточным типом плодоношения.

Обрезку надо проводить раз в сезон, также понадобится сделать хороший каркас, так как деревья не будут противостоять стихиям.

Веточки надо удалять по частям, а те, которые выбились из кроны, прищипнуть, отогнуть или подвязать. Очень красиво смотрится крона под названием «Плакучая» яблоня, «шапка» формируется способом «обратной прививки». В центр подвоя аккуратно прививают три-четыре черенка почками вниз.

На третий год растение начнет плодоносить вкусными яблоками, обеспечивается высокая урожайность, красивая и необычная крона. Метод можно применять к карликовым яблоням, они будут аккуратными на вид с причудливой «шапкой», что обязательно привлечет внимание.

Такими деревьями можно украшать приусадебный участок в целях красоты, а приятным бонусом будет обильное плодоношение сочным фруктами.

Искусственное формирование кроны – это сложная работа. Яблони с такой «шапкой» будут похожи на настоящее произведение искусства. Сад будет радовать красивым и необычным видом, приносить вкусный, сочные плоды и украшать своей зеленью.

Источник: https://MrDachnik.com/kak-formirovat-kronu-yabloni

Моя любимая дача
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: